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Como fotografiar puestas de sol

COMO FOTOGRAFIAR  PUESTAS DE SOL

La guía que te cuenta todo lo que debes hacer para fotografiar las puestas de sol correctamente desde la planificación hasta la captura final.

victor gonzalo

Lo más destacado de este artículo (clic para desplazarte)


Fotografiar la puesta de sol es posiblemente el momento en el que más imágenes se realizan en el mundo. Miles de fotógrafos pueden estar simultáneamente realizando fotos a la par que tu.

Pero ¿Que haya tanta gente realizando fotos de ese momento es sinónimo de sencillez? Estoy convencido que no es así.

Pero ahora, entremos en profundidad con este asunto.

Planifica tu sesión para fotografiar una puesta de sol

Si estás buscando como fotografiar la puesta de sol sea el lugar que sea,  lo primero de todo es "Planificar tu sesión de fotos".

Que no se te olvide esta frase: “Para conseguir una imagen extraordinaria has de llevar a cabo una planificación perfecta”.

La importancia que tiene planificar tus fotografias de la puesta de sol está hoy en día completamente subestimada. No me cansaré de ver y escuchar interminables casos de fotógrafos que salen a hacer fotos por si suena la flauta.

Eso es un error garrafal, sin duda alguna.

La planificación es el primer paso y posiblemente el más crucial de todos. Si queremos conseguir esa maravillosa imagen que estás buscando, has de planificar tu foto.

Pero ¿Cómo hacemos esa planificación?

Vamos a suponer que quieres fotografiar la puesta de sol un día que vas a estar de vacaciones y en el que vas a tener tiempo para ir a fotografiar.

En este punto, lo que tienes que averiguar son dos cosas.

1 – ¿Dónde fotografiar la puesta de sol?

Lo primero es encontrar lugares para hacer fotos (te explico como hacerlo en ese link) en caso de que no tengas ya uno definido.

Y una vez que hayas encontrado ese sitio, es el momento de saber por donde será la puesta de sol.

Si estás con el ordenador, no hay mejor herramienta para conseguir esta información que la web de The Photographers Ephemeries.

Una vez que estás dentro, localiza el lugar a fotografiar e imagina desde donde vas a realizar tus fotos, para que puedas ver como será la puesta de sol desde tu posición.

De esta forma, podrás saber como donde será la puesta de sol en el mar, en una ciudad, en un paisaje de montaña y así con otros muchos ejemplos.

2 – ¿A que hora podré fotografiar la puesta de sol hoy? ¿Y mañana?

Lo segundo que has de saber, es a que hora será la puesta de sol hoy en ese lugar o en cualquier otra fecha.

Para saber la hora a la que se pondrá el sol, existen miles de páginas web y aplicaciones para el móvil.  Pero lo más fácil es ir a Google y escribir “hora de puesta de sol tal día en tal lugar” y Google te dará la respuesta inmediata.

Veamos esto con un ejemplo y la frase "Hora de puesta de sol el 3 de junio en Chicago"

como fotografiar una puesta de sol

Gracias a esa frase, Google nos responde que la puesta de sol será a las 8.21PM. Tamebin puedes escribir directamente, "puesta de sol hoy" y te dará la información para tu ubicación concreta. Así de sencillo. De todas formas, voy a darte un poco mas de información.

Esto mismo lo puedes hacer con la aplicación web de “The Photographers Ephemeries”, como hemos visto más arriba.

Y con el teléfono móvil, en caso de que no tengas un ordenador cerca de ti, una de las mejores herramientas es Photopills. Gracias a la misma podrás obtener de cualquier parte del mundo y en cualquier fecha, a que hora se pondrá el sol.

Para ello solo tienes que hacer lo siguiente:

planificar puestas de sol

Con estas herramientas, tienes información más que suficiente para planificar tu sesión de fotos.

No te olvides que si quieres encontrar sitios espectaculares para fotografiar tienes que leer este artículo, donde te lo explico a la perfección.

3. Llega con tiempo para fotografiar la puesta de sol

Llegar con tiempo suficiente para realizar tus fotografias de la puesta de sol es una de las cosas que he aprendido empíricamente.

Gracias a la práctica y a cometer cientos de fallos.

Pongamos un ejemplo. La puesta de sol que quieres fotografiar, tendrá lugar a las 19.45 horas. Teniendo en cuenta que tardas en llegar al lugar a fotografiar 30 minutos, te organizas para salir de casa a las 19.00. Con esta información, llegarás a tu destino a las 19.30, con 15 minutos de antelación a la puesta de sol.

No hay error más grande. La practica y cometer este error varias veces, te lo demostrará. ¿Porqué?

Déjame que te ponga varios ejemplos:

  • En mitad del trayecto te encuentras tráfico en la carretera, el tren tiene una avería o simplemente hay una parte del camino cortada y por la que no puedes acceder. Todo esto te hará llegar tarde.
  • Llegas a tu destino con la hora casi justa y da la casualidad de que donde tu quieres fotografiar está lleno de gente (turistas o fotógrafos), por lo que no puedes colocar tu trípode donde deseas y pierdes la foto.
  • Al llegar, te das cuenta de que son muchos los parámetros que debes configurar, incluso decidir si vas a utilizar filtros o no. Finalmente, cuando estás preparado te das cuenta de que has perdido la puesta de sol.

Estos son solo unos pocos ejemplos de todos los problemas que puedes tener cuando no llegas con tiempo de sobra al lugar que quieres fotografiar.

Pero, si las desventajas son muchas y evidentes, no pienses que las ventajas se quedan atrás. Llegar con antelación al lugar a fotografiar te abre infinidad de posibilidades que quizás no habías pensado antes.

Veamos algunas:

  • La más evidente es poder llegar con tiempo, no perder esa puesta de sol a fotografiar y colocarte en el lugar, con el encuadre que tenías en mente.
  • Si una vez en el sitio este no te termina de convencerte, llegar con tiempo te posibilitará buscar diferentes encuadres hasta dar con aquel que más te guste.
  • Antes de que se produzca la puesta de sol y gracias a las condiciones climatológicas, puede que haya momentos con una fantástica luz, unas nubes increíbles o una niebla que no te esperabas. Llegar con tiempo no solo te dará la posibilidad de fotografiar ese paisaje y la puesta de sol, si no todo lo que ocurra antes de la misma, consiguiendo fotografías con las que no contabas.

Como ves, llegar con tiempo de sobra al lugar en el que piensas fotografiar la puesta de sol te va a evitar problemas y a la vez te ofrecerá muchas otras ventajas.

Llegar con una hora de antelación es suficiente para fotografiar la puesta de sol.

¿Cuál es el material necesario para fotografiar puestas de sol?

Cuando uno tiene pensado fotografiar la puesta de sol da por hecho que le hace falta la cámara, los objetivos, las baterías y las tarjetas de memoria.

Pero ¿Qué sucede con el resto de los materiales? Aquí te dejo los que son más importantes.

Objetivos para fotografiar la puesta de sol

Es evidente que no podemos hacer fotografías, sea el momento que sea, sin un objetivo. Pero como en esta disciplina artística la cantidad de objetivos que hay es tan elevada, lo mejor no es que hablemos de objetivos propiamente dichos, si no de apertura de diafragma y distancias focales.

¿Necesitas un objetivo muy luminoso para fotografiar la puesta de sol?

La respuesta rotunda es NO.

En caso de que estuvieses realizando fotografía nocturna un objetivo muy luminoso es imperativo. Pero no para fotografiar puestas de sol.

Cuando queremos fotografiar paisajes y puesta de sol, pretendemos siempre tener una profundidad de campo máxima así como una excelente nitidez en nuestras fotografías. Para conseguir todo esto, debes usar el punto dulce de tu objetivo localizado normalmente en aperturas intermedias.

Con esta información podemos concluir que lo habitual será casi siempre disparar entre f8 y f11.

Entonces ¿Te vale de algo un objetivo que tenga máxima apertura a f2.8 para fotografiar un una puesta de sol cuando no vas a usar casi nunca esa apertura?

Creo que la respuesta es sencilla. Un NO rotundo.

¿Qué distancia focal necesitas para fotografiar una puesta de sol?

La respuesta aquí es algo más ambigua y depende de varios factores.Pero déjame que te explique.

Se pueden conseguir preciosas fotografías de preciosas puestas de sol tomadas con un gran angular o de pequeños detalles conseguidos gracias a un teleobjetivo.

fotografias de puestas de sol

Además, puede que cuando llegues al lugar a fotografiar te des cuenta de que si haces una fotografía panorámica de ese lugar, consigas una fantástica foto de paisaje y puesta de sol. Y esa panorámica da la casualidad de que ha de hacerse con una distancia focal intermedia de 50mm.

Como puedes ver, existen unas cuantas razones claras por las que cualquier distancia focal es de mucha utilidad cuando pretendemos fotografiar la puesta de sol.

Pero entonces ¿Debo cargar con todo mi equipo cuando voy a fotografiar la puesta de sol? Mi experiencia me dice que, a no ser que tengas muy claro lo que vas a fotografiar y sin dar la opción a otras alternativas (ya que te interesa conseguir una fotografía muy específica), deberías llevar contigo todos los objetivos que tengas a tu disposición. En caso contrario, puede que termines por echar de menos alguno.

El uso de un trípode es una condición "Sine qua non"

Si hay una frase que puedo repetir hasta la saciedad es la siguiente: “En fotografía hace falta un buen trípode. Pero en fotografía de paisajes siembre hace falta un muy buen trípode”.

He de decir que el uso de un trípode es imprescindible. No solo te permitirá alargar los tiempos de exposición, cerrar el diafragma y reducir el ISO, si no que también te dará la oportunidad de encuadrar tus fotografías de una forma más pausada.

Además, otro detalle que debemos tener en cuenta es la seguridad.

Cualquier ráfaga de viento inesperada, un pequeño golpe o algún defecto de fabricación, pueden hacer caer todo nuestro equipo al suelo. Un buen trípode nos aportará seguridad y estabilidad.

Contar con un trípode potente te brindará la posibilidad de hacer fotografías en condiciones difíciles y complejas. Uno frágil, de mala construcción y barato, te va a limitar en muchos casos y sobre todo, pudiéndose ir al suelo con una sencillez escandalosa.

Existen muchas variables que has de tener en cuenta antes de hacerte con un trípode pero en este artículo te contamos como elegir un buen trípode para fotografía.

Una base niveladora para fotografía panorámica

¿Interesado en realizar fotografías panorámicas durante la puesta de sol?

En caso afirmativo, te va a hacer falta una base niveladora. Y si no sabes lo que es, aquí te dejo un enlace para que te puedas hacer una idea.

Cuando vamos a realizar fotografías panorámicas, es imprescindible que nuestra cámara, una vez colocada sobre el trípode se encuentre totalmente paralela al horizonte. De esta forma, cuando giremos la rótula el encuadre siempre mantendrá la misma posición vertical respecto al horizonte.

En caso contrario, según vayamos girando, notaremos como el horizonte también se va desplazando hacia arriba o hacia abajo, consiguiendo una fotografía final “caída” hacia uno de los lados.

Una "pinza fotográfica" que reemplace al trípode

Un elemento indispensable si vamos a realizar fotografías de paisaje urbano durante la puesta de sol o la hora azul.

Pero ¿Para que sirve esta pinza?  Podrás enganchar esta a cualquier barandilla que encuentres, con el objetivo de usarla como trípode. No hay nada mejor que una imagen para entiendas que es lo que te digo.

consejos para fotografiar puestas de sol

Este accesorio es muy útil por diferentes motivos:

  • Podrías usarlo en lugares donde no permitan el uso de trípodes.
  • Si sabes que vas a fotografiar en un sitio donde hay una barandilla ¿Para que cargar también con el trípode? Es una forma de dejar peso en casa.
  • Y de nuevo, si sabes que vas a fotografiar en un sitio donde la barandilla te molesta y aparece en tu cuadre, ¿Porqué no usar la pinza y de esa manera evitar que la barra metálica aparezca en tu foto?

Como puedes ver, esta herramienta te ofrece una serie de ventajas muy interesantes. Además, debido a su pequeño tamaño es muy fácil de transportar, por lo que no ofrece ningún inconveniente.

Con esta pequeña sección acabamos la parte del equipo recomendado para fotografiar la puesta de sol.

Pero ¿Que sucede con los filtros fotográficos? Estos, merecen un apartado aparte.

Filtros para fotografiar puestas de sol

Cargar con filtros fotográficos, tratarlos muy cuidadosamente e invertir mucho dinero en ellos son siempre preguntas que nos vienen a la cabeza cuando los vamos a adquirir.

Pero ¿justifican los resultados en tus fotografías de puestas de sol todos estos inconvenientes?

Antes de continuar, has de saber que tengo escrita una mega guía sobre los filtros de densidad neutra que te va a ser muy útil para profundizar en esta asunto.

Existen en el mercado decenas de tipos diferentes de filtros. Por suerte, no todos nos hacen falta. Veamos cuales son los más importantes y a los que realmente les vas a sacar partido.

  • Filtros de densidad neutra: Sin duda alguna, los mas importantes. Con ellos vas a ser capaz de alargar el tiempo de exposición, con el objetivo de conseguir fotografías diferentes. Algunos ejemplos son: conseguir el efecto seda en el agua, nubes en movimiento o estelas de coche en las carreteras.
  • Filtros degradados de densidad neutra: Si lo que te interesa es solamente evitar la entrada de luz en una determinada zona de tu sensor, es decir, conseguir una fotografía mas oscura pero solo en una parte de esta, este tipo de filtros son los que te hacen falta. Su uso principal es para exponer la parte del cielo donde se encuentra el sol y así evitar que este aparezca quemado en nuestras fotografías. La principal desventaja que tienen es que deben ser usados solo al fotografiar escenas con un horizonte completamente recto y uniforme, como son fotografías de atardeceres en el mar. Si no, oscurecerás parte de la foto que no debería ser oscura, creando un efecto final feo.
  • Filtros inversos: Este tipo de filtros son ideales para fotografiar las puestas de sol ya que su zona central es más oscura, aclarándose hacia los extremos del filtros. De tal forma que si tenemos el sol justo a la altura del horizonte, estos filtros nos facilitarán que consigamos la esfera solar correctamente expuesta.

Estos son los 3 tipos de filtros más usados al fotografiar puestas de sol pero como se que has venido aquí buscando respuestas, te cuento mi experiencia y en base a ella, lo que te recomiendo:

Y no quiero terminar este apartado sin mencionar un detalle.

Si eres una persona a la cual le gusta procesar sus fotografías a través de diferentes técnicas de Photoshop puede que (casi) no te haga falta ningún tipo de filtro.

Ajustes recomendados para fotografiar puestas de sol

Siguiendo todo el camino de esta guía paso a paso, y realizando una simulación de lo que deberías hacer un día que tengas pensado fotografiar la puesta de sol, ahora nos encontraríamos ya en el momento de la toma.

Es evidente que en este punto lo más importante es que domines con soltura los conceptos básicos de nuestra cámara y no tomes estos parámetros para fotografiar las puestas de sol como una receta.

Una vez aclarado este punto, hagamos un listado de los ajustes más importantes y que has de tener en cuenta:

  • Modo: Aunque fotografiar la puesta de sol en modo manual siempre puede ser lo más recomendado, hoy en día y gracias a la potencia de las cámaras réflex también recomiendo abusar del modo "prioridad a la apertura", siempre y cuando haya luz suficiente. En caso de que vayas a realizar fotografía nocturna o fotografiar estrellas, es decir, donde tengas una escena en la cual a penas hay luz, usa en el modo manual.
  • Apertura: Si estamos usando un trípode, sin duda alguna recomiendo siempre usar el punto dulce de nuestro objetivo. Este se encuentra dos pasos por encima de nuestra máxima apertura. Otra opción para tener muy en cuenta es usar aperturas de f8 en adelante, para conseguir tener todo enfocado fácilmente, gracias a calcular la distancia hiperfocal.
  • Velocidad de obturación: Cuando estamos fotografiando puestas de sol, como regla general deberemos de utilizar exposiciones rápidas para conseguir la esfera de sol estática. De lo contrario y si alargamos mucho los tiempos de exposición, debido al movimiento de la tierra, el sol aparecerá en fotografía como si tuviese movimiento
  • Sensibilidad ISO: Al igual que sucedía con la velocidad e obturación, siempre y cuando estemos usando un trípode, debemos definir la sensibilidad ISO nativa de nuestro sensor. Esto, como norma general es ISO 100 aunque existen modelos de cámara con ISO nativo en otros valores, como pueden ser ISO 64 o ISO 200.
  • Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un elemento muy útil en fotografía, sobre todo cuando estamos tomando fotos a pulso. Pero ¿Qué sucede si tenemos un trípode? Es imperativo que desactives el Estabilizador de Imagen ya que al estar la cámara colocada en el trípode, este puede que se comporte de manera errónea y tomando una fotografía final movida. Mira el ejemplo de abajo.
fotografiar puestas de sol

Imagen tomada con trípode y con estabilizador desactivado.

fotografiar puestas de sol

Imagen tomada con trípode y con estabilizador activado.

Siempre que puedas define el balance de blancos en manual.

De esta forma, cuando vayas a procesar tu imagen recordarás rápidamente como era el atardecer que viviste en ese lugar. Esto cobra aún más importancia si estás disparando en JPG y no tienes pensado procesar tus fotografías con Lightroom.

Sin embargo, si estás disparando en formato RAW (Si no sabes que es el formato RAW y Camera RAW, tienes que leer este artículo) y la temperatura de color definida durante el momento de la toma no te ha gustado, no te preocupes porque podrás modificarla posteriormente durante el revelado, sin que tu imagen pierda calidad.

¿Dónde enfocar?

El concepto de enfoque en fotografía de paisajes requiere un artículo mucho más completo. Lo crucial mientras realices esta tarea es enfocar siempre a la distancia hiperfocal y no hay mejor manera de entender ese concepto, que leyendo este artículo.

En el mismo te explico todo lo que debes saber para enfocar tus fotografías de paisaje correctamente, sin posibilidad de error.

Si con estos trucos para fotografiar puestas de sol aún no te has quedado satisfecho te animo a leer uno de mis artículos más destacados, en el que comparto contigo 20 consejos en fotografía de paisajes que nunca fallan.

Composición para fotografiar puestas de sol

La composición en fotografía (sea la temática que sea) es un asunto sobre el que podríamos hablar largo y tendido. Y no solo eso, si no que las opiniones, criterios y puntos de vista sobre que es una buena composición, son tantas como fotógrafos hay en el mundo.

Si tu nivel es intermedio-avanzado, conocerás cuales son esos principios o reglas de composición. Además, estarás acostumbrado a utilizar aquellas que te funcionan mejor y con las que te sientes más identificado.

Sin embargo, si en el momento de leer este artículo estás comenzando en el mundo de la fotografía, los siguientes consejos sobre composición te pueden venir muy bien.

La regla de los tercios es tu primer aliado cuando estás comenzando.

Aplica la regla de los tercios para colocar el horizonte en el tercio superior o en el inferior. Otra posibilidad es situar el sol en una de las intersecciones de las líneas utilizadas en la regla de los tercios.

composicion puesta de sol

Estos dos sencillos principios harán que tus fotografías comiencen a tener un sentido compositivo. Abusa de esta práctica durante un tiempo, hasta que te sientas cómodo con estas bases de la composición. Posteriormente, y gracias a tu experiencia, serás capaz de encontrar y localizar rápidamente aquellos encuadres que consideras más interesantes en tus fotografías.

Un primer plano interesante creará una foto en 3 dimensiones

Cuando estamos fotografiando una puesta de sol, da la sensación de que lo más importante de la fotografía es aquello que se encuentra al fondo y en el horizonte.

Parece que solo con un cielo impactante o un precioso paisaje con la puesta de sol, ya vamos a conseguir una fantástica foto.

Pero ¿Qué sucede con aquello que hay más cerca de nuestra cámara? ¿No se merecen también esos elementos una oportunidad?

Incluyendo en nuestro encuadre un primer plano, daremos a nuestra fotografía "profundidad", consiguiendo un aspecto de 3 dimensiones. Si además, somos capaces de incluir un primer plano potente, nuestra imagen pasará de ser una fotografía de puesta de sol “cualquiera” a una que llamará la atención por si sola.

como fotografiar una puesta de sol

Los puntos de fuga son siempre una apuesta ganadora.

Encontrar formas de dirigir la mirada del espectador hacia la zona de la imagen que nosotros deseamos a través de “caminos” en nuestra fotografía, es ideal para que tu fotografía sea mucho más impactante. Ríos, carreteras o sendas son solo unos pocos ejemplos de “caminos” para dirigir la mirada del espectador.

como fotografiar una puesta de sol

Como comentábamos al comenzar este apartado, la composición en fotografía es un tema para hablar largo y tendido. Existen libros, cursos e infinidad de material dedicado exclusivamente a la composición fotográfica.

Como medir la luz al fotografiar la puesta de sol

Puede que hayamos llegado al momento crucial para fotografiar una puesta de sol. Y ese no es otro que la medición de la luz en la escena que queremos capturar.

Te recuerdo que ya has llevado a cabo los siguientes pasos ¿Después de todo esto, quieres tirar todo al traste por no medir bien la luz?

  • Has encontrado el lugar ideal para fotografiar la puesta de sol (clic aquí para ver como se hacía)
  • Has planificado tu foto para llegar a la hora precisa.
  • Te has presentado en el lugar con una hora de antelación para evitar sorpresas.
  • Has llevado contigo todo el material necesario. E incluso a veces, mucho más.
  • Gracias a tu encuadre, tienes una composición preciosa en tu fotografía.

El orden de este punto número 5 es muy importante. Tienes que medir siempre la luz, una vez que hayas decidido el encuadre. Es decir, no vale medir la luz y luego cambiar el encuadre ya que las condiciones lumínicas de ese nuevo encuadre, puede que sean diferentes a las anteriores.

Pero ¿Cómo medimos la luz para fotografiar la puesta de sol?

Hoy en día las cámaras tienen una potencia exagerada para llevar a cabo esta tarea. Pero siempre viene bien decirle a tu cámara que quieres hacer, para que ella lo haga. Así de sencillo.

Existen tantos modos de medir la luz, como marcas de fotografía en el mercado. En serio, no te rías porque te lo digo de verdad. Y total, ¿Para qué? Si al final terminamos usando (casi siempre) 2 modos en concreto.

Y estos no son otros que: Medición Matricial y Medición Puntual. ​

Pero para fotografiar las puestas de sol, no hay nada mejor que utilizar el modo de medición puntual


Medición puntual para fotografiar la puesta de sol

Para comprender cuando debemos usar este tipo de medición, primero debemos repasar el concepto.

Gracias a la medición puntual, podemos medir la luminosidad de la escena tomando como referencia una zona muy concreta de la imagen. Gracias a este tipo de medición, esa zona concreta aparecerá bien expuesta, sin que a la cámara le importe absolutamente nada todo lo demás.

Es decir, aquello donde midas aparecerá bien expuesto mientras que todo lo demás aparecerá Dios sabe como.

Si mides en una zona en sombras, todo lo demás aparecerá sobre expuesto. Mientras que si mides la luz en una zona de altas luces, todo lo demás aparecerá oscuro.

Este tipo de medición es ideal cuando vas a fotografiar la puesta de sol.

Cuando estés midiendo en puntual, un buen ejercicio es “derechera el histograma”.

Esta practica ha ido cayendo en desuso gracias al alto rango dinámico que poseen las cámaras fotográficas modernas, pero que sigue funcionando muy bien en este tipo de escenas y encuadres.

Derechear el histograma significa que debemos llevar nuestro histograma todo a la derecha que podamos y sin pasarnos, con el objetivo de no tener nada quemado en nuestra fotografía.

Gracias a esta explicación mi consejo es que siempre que estés fotografiando escenas con un alto contraste lumínico, es decir, cuando el sol aparezca en el encuadre, utilices “Medición Puntual”, midas en la zona donde se encuentre este, y termines “derecheando” el histograma.

Con este modo de trabajo, podrás evitar tener un cielo quemado y posteriormente durante el revelado de tus fotos, levantaras las sombras sin problema, consiguiendo una imagen final bien expuesta.


Uses el modo de medición que uses, si finalmente decides realizar un bracketing de varias tomas, puedes apoyarte en estos tutoriales para comprender como unir luego esas fotografías:

Conclusiones finales

Con este artículo he querido ponerte en bandeja todo el procedimiento que has de realizar para fotografiar puestas de sol y poner fin a todas las dudas que pueden surgirte cuando vas a tomar imágenes de la puesta de sol.

Siempre es un placer leer en los comentarios vuestros consejos y opiniones pero sobre este asunto de fotografiar puestas de sol  estoy convencido de que muchos tenemos nuestro ritual concreto.

¿Lo compartes con todos nosotros? 

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

Fotografía de larga exposición diurna

FOTOGRAFÍA de larga exposición DIURNA

Descubre de una vez por todas como realizar fotografías de larga exposición de día con el objetivo de conseguir imágenes originales a la vez que impactantes.

victor gonzalo

Lo más destacado de este artículo (clic para desplazarte)


Video "como hacer larga exposición diurna"

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Que es la fotografía de larga exposición diurna

La fotografia de larga exposición diurna es una técnica muy llamativa que se lleva a cabo durante el día con el objetivo de conseguir efectos muy originales e imágenes muy impactantes.

En los últimos años y gracias a la aparición de nuevos accesorios (como trípodes o filtros fotográficos de muy buena calidad y a unos precios muy competitivos) la técnica de larga exposición diurna se ha vuelto muy popular entre todos los amantes a la fotografía de paisajes.

El problema principal que nos encontramos con esta técnica es que a menudo el resultado que obtenemos está muy lejos de nuestras expectativas.

Por ese motivo he creado esta guía para que paso a paso vayas comprendiendo cómo realizar fotografía de larga exposición con el objetivo de que consigas buenos resultados cada vez que apliques esta técnica en tus imágenes.

Como hacer fotos de larga exposición de día

En esta guía, he diseccionado paso a paso todos los detalles más importantes de esta técnica para que seas capaz de, con un poco de práctica, llevarla a cabo sin ningún tipo de problema.

Paso 1. Valora y estudia la climatología

Si lo qué pretendes es realizar fotografía de paisajes un día despejado no es la mejor. Sin embargo, un día muy nublado o en el que simplemente haya unas pocas nubes en el cielo puede ser una muy buena oportunidad para realizar este tipo de imágenes.

Además, te animo a que estudies la previsión del tiempo en aquellos lugares donde vayas a estar para de esta forma averiguar si en los próximos días se acerca una buena tormenta o si por el contrario vas a tener que aprovechar las siguientes horas ya que lo que viene después son cielos completamente despejado.

Paso 2. Vas a necesitar un trípode

Para realizar fotografías de larga exposición es imprescindible el uso de un trípode. Este nos va a permitir realizar largas exposiciones sin que nuestras imágenes aparezcan movidas.

Como hemos comentado otras veces siempre es recomendado disponer de el mejor trípode que se adapte a nuestras condiciones económicas, sin embargo, he de reconocer que para fotografía de paisaje es casi imprescindible contar con el mejor trípode que nos podamos permitir.

SI por el contrario tenemos un trípode de poca calidad es muy posible que en días ventosos o en superficies y situaciones complicadas, nuestras imágenes de larga exposición aparezcan también movidas.

Por último, no has de olvidar que es ahora cuando debes de colocar el porta filtro sobre tu objetivo. Y es que colocando este justo ahora evitará que posteriormente modifiques accidentalmente la composición de tu fotografía

Si necesitas más información para decidirte a la hora de comprar un trípode te animo a que sigas este enlace donde te cuento todo lo que necesitas saber para adquirir el mejor trípode posible.

Paso 3. Imprescindible una buena composición

El siguiente paso que debemos de realizar una vez que hemos colocado nuestra cámara sobre el trípode es el de elegir la composición que va a tener nuestra foto.

En fotografía de paisajes la composición es un elemento crucial para conseguir imágenes muy interesantes.

Las reglas que siempre funcionan son las siguientes:

  • Colocar el horizonte en el lugar adecuado
  • La regla de los tercios
  • Buscar un primer plano interesante
  • Y no dejar grandes espacios muertos en nuestras fotografías.

Si quieres saber algunos consejos más de composición para fotografías de paisajes, te animo a que sigas este enlace.

Paso 4. Enfoca correctamente.

Aunque este paso podría realizarse justo antes de elegir la composición de nuestra imagen (para de esa forma enfocar a la hiperfocal) vamos a llevar a cabo el enfoque justo en este momento.

Calcula la distancia hiperfocal siguiendo los pasos de este artículo.

Ahora enfoca en un punto donde haya contraste y se encuentre a esa distancia. Para realizar esto tienes varias opciones:

  • Enfocar directamente en manual
  • Enfocar en automático y cambiar posteriormente a manual para que el enfoque ya no varíe.
  • Disociar el disparo del enfoque para así realizar este directamente con el botón habilitado para ello

Con el paso de los años me he dado cuenta que cada persona tiene su propio método para enfocar. Cualquiera de estas es igual de válidas. Solo elige aquella con la que te sientas más cómodo.

Paso 5. Calcula la exposición

Esto podemos realizarlo o bien en modo manual (que será lo común) o bien en modo prioridad a la apertura. Elijas el modo que elijas, define un valor de apertura apropiado para la escena que vas a fotografiar. En fotografía de paisajes yo te recomiendo que dispares (casi) siempre entre F8 y F11.

NOTA MUY IMPORTANTE

Es imprescindible que tengas muy presente que si cierras el diafragma a valores por encima de f13, estarás causando un fenómeno llamado difracción debido a la forma que adoptará la luz después de atravesar un agujero tan pequeño como es un f13 o valores superiores (f14, f16 etc...).

Debido a esto tus fotografías perderán bastante nitidez.

Lo más recomendando siempre es usar Filtros de Densidad Neutra en vez de cerrar el diafragma tan pronunciadamente. Esto lo veremos un poco más adelante.

El siguiente paso será realizar un disparo de prueba. Si estás disparando en modo prioridad a la apertura la cámara definirá por ti el tiempo de exposición, pero si estás fotografiando en modo manual deberás ser tú quien establezca este adecuadamente

Imaginemos ahora que nuestro disparo de prueba se ha realizado con 3 segundos de exposición y hemos conseguido una fotografía oscura. El siguiente paso sería realizar otra fotografía, pero con un tiempo de exposición mayor con el objetivo de conseguir una imagen correctamente expuesta.

Siguiendo este consejo realizamos otra foto con 10 segundos de exposición. Pero ahora lo que conseguimos es una imagen sobreexpuesta y completamente quemada. Este resultado nos da como pista que hemos utilizado un tiempo de exposición demasiado largo por lo que debemos reducirlo para conseguir una imagen correctamente iluminada.

De tal forma que ahora reducimos ese valor de exposición hasta 6 segundos y volvemos a realizar otra fotografía. Finalmente, con estos 6 segundos y para este ejemplo, hemos conseguido una fotografía correctamente expuesta.

Paso 6. Te hará falta el uso de filtros ND

En el paso anterior hemos visto cómo hemos conseguido una fotografía bien expuesta con 6 segundos de exposición. Pero para serte completamente sincero con un tiempo de exposición tan largo y a no ser que estemos realizando fotografía nocturna, lo normal es que todas nuestras fotos aparezcan completamente quemadas.

¿Y cómo podemos solucionar este problema cuando estamos haciendo fotografías de larga exposición durante el día incluso cuando estamos fotografiando atardeceres?

La solución pasa por utilizar filtros de densidad neutra. Gracias a estos filtros vamos a ser capaces de alargar los tiempos de exposición para conseguir unos efectos concretos en nuestras imágenes y además obteniendo fotografías bien expuestas. Para saber cómo usar correctamente los filtros de densidad neutra te animo a que sigas este enlace donde podrás encontrar toda la información.

Sí el filtro que has colocado es muy oscuro, por ejemplo, de 16 pasos, no vas a ser capaz de ver nada a través del visor o a través del LCD de tu cámara de fotos. Sin embargo, no deberías de preocuparte por esto ya que en los pasos anteriores habíamos enfocado y llevado a cabo el encuadre de nuestra fotografía.

Gracias a este detalle, una vez colocado este filtro de densidad neutra solo deberías de preocuparte por conseguir una fotografía bien expuesta siguiendo las recomendaciones que vimos en el apartado anterior.

6.a. Aprende a usar el Modo bulb

En este paso te quiero recordar que lo normal es que nuestras cámaras de fotos no se puedan configurar para realizar exposiciones de más de 30 segundos. Y para solucionar este problema contamos con el modo bulb de nuestra cámara, el cual nos permite realizar exposiciones del tiempo que nosotros consideremos oportuno.

Para usar el modo bulb te recomiendo que utilices un disparador remoto o bien por cable o bien inalámbrico ya que si no vas a tener que dejar pulsado el botón de disparo de tu cámara mientras que haces la foto. Esto puede conllevar que, debido al pulso de tu mano, muevas la cámara mientras haces la foto y la imagen final salga movida o trepidada.

Por último, he de decirte que, aunque estés usando el modo bulb no tienes que modificar para nada los ajustes de la apertura o del valor ISO que hemos configurado en pasos anteriores. De nuevo aquí lo que deberás hacer es realizar diferentes disparos de prueba hasta conseguir una imagen correctamente expuesta y con el efecto que tú estás buscando.

Paso 7. El momento de realizar la foto

Una vez que has enfocado, decidido el encuadre, calculado los tiempos de exposición, y colocados los filtros de densidad neutra en caso de que fuesen necesarios, es el momento de realizar las fotografías.

Yo te recomiendo que pruebes a realizar la misma imagen con diferentes tiempos de exposición ya que de esta forma podrías conseguir resultados muy diferentes.

Por ejemplo, el efecto que se consigue al fotografiar el agua no es el mismo con 2 segundos de exposición que con 10 segundos de exposición por lo que te animo a que realices diferentes pruebas para ver cuál es el resultado que es más de tu agrado.

Te recuerdo además en este punto que definir la temperatura de color manualmente tiene una serie de ventajas a la hora de procesar tus fotografías. Te animo a que leas este artículo para conocer todas ellas.

Paso 8. Comprueba siempre el histograma

Antes de finalizar he de recordarte la importancia que tiene revisar siempre el histograma cuando estamos realizando nuestras fotografías.

Y es que puede que en el LCD de tu cámara veas que tu imagen está correctamente expuesta sin embargo si acostumbramos a confirmar esto gracias a la información que nos facilita el histograma podremos descartar que nuestra fotografía está correctamente iluminada sin tener zonas sobreexpuestas ni subexpuestas.

Ejemplos de fotografía de larga exposición

La Toscana, Italia - 58 Segundos / f8 / ISO-200

Bali, Indonesia - 30 Segundos / f8 / ISO-100

Hong Kong - 20 Segundos / f16 / ISO100

Torres Del Paine, Chile - 30 Segundos / f4 / ISO100

Hallstatt, Austria - 60 Segundos / f8 / ISO100

7 minutos / f8 / ISO100

Conclusiones

Aunque parezca que realizar fotografías de larga exposición es algo complicado, te aseguro que es una técnica muy sencilla de aprender y llevar a cabo.

Quizás al principio te cueste conseguir resultados satisfactorios, pero te aseguro que con un poco de práctica vas a ser capaz de muy rápidamente dominar esta técnica para conseguir imágenes originales y muy interesantes.

Si te ha gustado este artículo te animo a que dejes tu opinión o algún otro truco que conozcas para realizar largas exposiciones en los comentarios además te animo a que lo compartas en las redes sociales ya que estoy convencido de que a algún amigo tuyo le será de mucha utilidad toda esta información.

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

Como dominar filtros de densidad neutra

LOS FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA

Si hay alguna herramienta que es imprescindible dentro de la maleta de cualquier fotógrafo de paisajes, esa sería los filtros de densidad neutra. Únicos para conseguir efectos que de otra forma, sería imposible.

victor gonzalo

Por Victor Gonzalo


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Artículo escrito por Victor Gonzalo.

Clic aquí para ver mi portfolio.

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Artículo escrito por Victor Gonzalo.

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Sales a tomar fotos solo o con un grupo de amigos y quieres realizar un efecto de larga exposición en algún tipo de paisaje que incluya agua, cascadas, nubes en movimiento y un sin fin de ejemplos que podría darte. Sin embargo, cuando estableces un valor alto de velocidad de obturación, tus fotografías aparecen quemadas. ¿Porque? 

Soy consciente que has visto este efecto en fotografías diurnas y sin embargo tú no eres capaz de conseguirlo. ¿Es posible que creas que lo estás haciendo todo bien, pero sin embargo no consigues esos buenos resultados? Pues si sigues leyendo descubrirás por fin como se realiza gracias a los filtros fotográficos de densidad neutra y lo más importante, entenderás como llevarlo a cabo.

Que es un filtro de densidad neutra

Para conseguir imágenes con efecto de larga exposición necesitas en principio poca luz. Esto se podría conseguir o bien en fotografía nocturnas o bien en esos momentos del día (amanecer o atardecer) cuando todavía la luz del sol no sea muy prominente.

Sin embargo, cuando tienes una escena en la cual hay una gran cantidad de luz ambiente, es común que alargando los tiempos de exposición tus fotos aparezcan quemadas.

Aquí es donde entran en acción los filtros de densidad neutra.

Los filtros de densidad neutra no son más que unos cristales que se colocan delante de tu lente u objetivo con el fin de regular la luz que entra al sensor de tu cámara.

Si por ejemplo estás realizando una fotografía de 3 segundos la cual aparece totalmente quemada, con un filtro de densidad neutra podrás regular esta cantidad de luz que entra al sensor de tu cámara consiguiendo una imagen final correctamente expuesta.

Una de las grandes preguntas que me suelen hacer es: si con los filtros de densidad neutra se puede calcular la distancia hiperfocal sin problemas. La respuesta la encontrarás por ti mismo, un poco más adelante.

Filtros ND

Un acrónimo muy utilizado para este tipo de elementos es el de Filtros ND ​​que viene de la palabra ingles "Neutral Density Filter". De aquí en adelante, en muchos casos utilizaremos la abreviatura de Filtros ND para hacer más ágil la lectura de este artículo

Los pasos en un filtro ND

Cuando vayas a adquirir un filtro de densidad neutra has de tener en cuenta un valor muy importante, el “número de pasos”. Este valor es primordial a la hora de comprar un filtro de densidad neutra ya que indica que cantidad de luz impedirá que entre al sensor de nuestra cámara.

Tienes filtros de densidad neutra que van desde 1 Paso hasta los 10 Pasos e incluso más. Cuanto más “Pasos” tenga tu filtro de densidad neutra, más luz será capaz de bloquear y por lo tanto menos luz va a incidir en el sensor de nuestra cámara a la hora de realizar una fotografía.

Es decir, un filtro de densidad neutra de 6 Pasos eliminará mucha más luz que uno de 3 Pasos sin embargo el de 6 Pasos eliminará menos luz que un filtro de 10 Pasos. Es bastante evidente.

Tipos de filtros de densidad neutra

Existen diferentes tipos de filtros de densidad neutra que llevan a cabo diferentes funciones. Permite que te enumere de una manera rápida los más comunes e importantes.

Densidad neutra fijos

Regulan y limitan la entrada de luz al sensor en todas partes por igual. Muy útiles principalmente para realizar larga exposición diurna.

Filtros Degradados ND

Claros en la mitad inferior del filtro con una transición gradual neutra en la mitad superior que depende del número de pasos que tenga ese filtro ND.

Filtros inversos de densidad neutra

Al contrario que los filtros graduados, los inversos ofrecen la máxima oscuridad en el centro del filtro, y van aclarándose según se acercan hacia los bordes.

Filtro ND Variable

Tienen la capacidad de, según su posición, variar la cantidad de luz que permite pasar a través del filtro. Es decir, que puedes varias los pasos del filtro con solo moverlo. Estos filtros de densidad neutra variable son útiles y cómodos pero también de poca calidad.

Como usar los filtros ND

Como puedes comprobar por ti mismo, el uso de filtros de densidad neutra es enorme y las posibilidades creativas infinitas. Permite que te muestre a continuación unos pocos ejemplos.

Cada uno de los diferentes tipos de filtros de densidad neutra son usados de manera distintas y con desiguales propósitos. Permite que vaya paso a paso.

Filtros ND fijos

Son los más sencillos de utilizar. Solo has de colocarlos delante de tu objetivo teniendo muy en cuenta que el filtro debe abarcar el tamaño completo de la lente de tu objetivo.

Principalmente se utilizan para fotografía de paisajes. Pero permite que te muestre un ejemplo.

filtros densidad neutra

Como puedes ver en este ejemplo, gracias al uso de un filtro de densidad neutra podemos alargar los tiempos de exposición, consiguiendo resultados fuera de lo común.

Filtros densidad neutra degradados

Muy útiles de nuevo en fotografía de atardeceres y puesta de sol, cuando tenemos un contraste grande entre la parte del cielo donde se encuentra el sol y el resto de la fotografía en la parte inferior.

Para usarlos correctamente solo has de hacer coincidir la zona donde empieza la gradación con el horizonte de tu encuadre. De esta manera podrás incluir el sol en tu fotografía sin tener el cielo completamente quemado.

De nuevo, permite que te muestre este ejemplo con otra fotografía.​

filtros fotografia paisaje

Fotografía gentileza de Lucroit

Filtros de densidad neutra inversos

Otro tipo de filtros, cuya mayor utilidad se encuentra en la fotografía de paisajes. Ofrecen la posibilidad de alcanzar resultados que de otra manera sería imposible.

Estos filtros tienen una mitad transparente y la otra mitad se va oscureciendo gradualmente. Al contrario que los filtros graduados, los inversos ofrecen la máxima oscuridad en el centro del filtro. Según nos acercamos a los bordes, se van aclarando.

Muy útiles en el caso que, por ejemplo, el sol se encuentre muy cerca del horizonte.

En el ejemplo de abajo se han utilizado dos inversos. Uno normal de tres pasos para salvar las luces del cielo, y otro colocado al revés y de dos pasos, para salvar los reflejos en el agua.

filtros densidad neutra

Fotografía gentileza de Lucroit

Filtros ND Variables

Los filtros de densidad neutra variables suelen ser de formato circular y solo has de colocarlos en el objetivo (sin necesidad de usar el porta filtros) y girarlo en sentido de las agujas del reloj para variar el numero de pasos.

El uso de este tipo de filtros es muy recomendado para aquellas personas que están comenzando a usar los filtros de densidad neutra ya que su bajo coste y la posibilidad de variar el numero de pasos, hace que sean ideales para probar.

La principal desventaja que tienen es la perdida de nitidez en las imágenes que realices con este tipo de filtros.

Que sistemas de filtros fotográficos existen

Muy bien. Y ahora. ¿Cómo los puedes usar? Lo único que tienes que hacer para empezar a usar tus filtros de densidad neutra es colocarlos delante del objetivo de tu cámara. Existen dos sistemas actualmente en el mercado. Los filtros de Rosca y los filtros con Porta Filtros.

Sistema de rosca

Los filtros con sistema de rosca, como su propio nombre indican, son unos cristales redondos que van a ir enroscados en la parte frontal de nuestro objetivo. El único detalle que has de tener en cuenta es el tamaño.

Has de saber el diámetro del cristal frontal de tu objetivo para adquirir filtros que sean del mismo tamaño. Si adquieres un filtro con un diámetro diferente al cristal frontal de tu objetivo, este no encajará y será totalmente inservible.

La principal desventaja con este tipo de filtros es que si tienes objetivos de diferente diámetro, has de comprarte diferentes tamaños de filtro para cada lente que tengas. Fíjate en la foto que tienes a continuación:

filtros densidad neutra

Sistema de portafiltros

El otro tipo de sistema es aquel en el que los filtros van acompañados de un Porta filtros.

En este caso, los cristales tienen forma cuadrada y han de insertarse en el porta filtros que acabamos de mencionar. Es un sistema mucho más flexible, potente y profesional.

El sistema funciona de la siguiente manera. Un anillo adaptador se enrosca en tu objetivo y el portafiltros se sujeta sobre este anillo. El portafiltros posee una serie de carriles en los que puedes insertar los filtros en forma cuadrada. Permite que te enumere las ventajas de este sistema respecto a los filtros circulares de rosca:

  • check
    Puedes añadir y quitar los filtros solo deslizando los mismos hacia fuera y hacia dentro por lo que es muy sencillo no mover el encuadre original.
  • check
    Podrás usar filtros de densidad neutra degradados con la posibilidad de ajustarlos perfectamente a la posición del horizonte. Esto es imposible de realizar con los filtros circulares
  • check
    Tienes la posibilidad de colocar un polarizador delante de todo el sistema para polarizar y luego colocar un filtro de densidad neutra entre este polarizador y el objetivo. Esto también es imposible de realizar con los filtros circulares
  • check
    Posibilidad de colocar filtros de densidad neutra degradados inversos en la posición que mas te guste. También imposible de realizar con los circulares.
  • check
    Por último, con el sistema de portafiltros solo tendrás que comprar diferentes anillos dependiendo del tamaño de tus objetivos. De esa manera puedes usar tus filtros (que es lo más caro) para todas las lentes que tengas. Con el sistema de rosca, tienes que comprarte diferentes filtros dependiendo del tamaño de tus objetivos
filtro densidad neutra precio

Que filtro de densidad neutra comprar

Actualmente existen diferentes marcas en el mercado cada una de ellas con precios y características diferentes. Sin embargo, después de años probando diferentes sistemas me he decantado por los filtros Lucroit.

Estos son mis motivos:

  1. 1
    La calidad de sus cristales está fuera de toda duda. La gama "Lucroit HQ" posee la mejor calidad actualmente en el mercado. No existe ninguna otra marca con unos cristales de la misma calidad.
  2. 2
    El sistema de porta filtros es de plástico, por lo que pesa menos y es menos rígido. Las posibilidades de que se rompa un cristal colocado dentro del portafiltro en caso que se te caiga de las manos, es mínima.
  3. 3
    El sistema de porta filtros no cuenta con tornillos de sujeción ni piezas pequeñas que se pueden perder facilmente. A su favor, cuenta con unos raíles que se adaptan de maravilla al filtro, sujetándolo a la perfección.
  4. 4
    El departamento de I+D de Lucroit no para de trabajar y es difícil encontrar un objetivo algo especial que no tenga su propio sistema de porta filtros Lucroit.
  5. 5
    La cantidad de fotógrafos que confían en la marca Lucroit, es asombrosa. Eso dice mucho de la confianza que se tiene en esta marca.

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Para ponerte las cosas muy fáciles, voy a describirte punto por punto que es lo que necesitas. En concreto, son 3 elementos. Anillo adaptador, sistema de Porta Filtros y por último, los filtros.

Anillo adaptador para filtros de densidad neutra

El primer elemento en el que tienes que pensar es en el anillo adaptador. Para que te hagas una idea, esto es lo que debes enroscar en tu objetivo y donde posteriormente sujetaras el sistema de portafiltros.

Cada anillo adaptador tiene dos valores. Uno que hace referencia al diámetro interior donde se encuentra la rosca para sujetar el anillo al objetivo. Y el otro que hace referencia al tamaño exterior que es donde se colocará el porta filtros con los filtros. Fíjate en este ejemplo:

NO COMPRES NADA SIN TENER PERFECTAMENTE CLARO LOS 3 ELEMENTOS NECESARIOS. SIGUE LEYENDO

adaptador filtro fotografia

Este anillo adaptador del ejemplo es válido para objetivos de 82mm y donde podrás acoplar un porta filtros de 100mm de tamaño.

Por tanto, has de adquirir un anillo adaptador que se adapte al diámetro de tu objetivo. Es decir, si tu objetivo es de 82mm, has de adquirir un anillo adaptador para objetivos de 82mm. Si tienes diferentes objetivos con diferentes tamaños, deberas conseguir varios anillos adaptadores.

Sistema de portafiltros

El siguiente elemento en el que tienes que pensar, es el sistema de Porta Filtros. Aquí es donde vas a insertar tus filtros para conseguir el efecto deseado.

Es tan sencillo como deslizar estos en las ranuras habilitadas para ello.

Como norma habitual, y a no ser que tengas un objetivo algo especial como puede ser el Nikon 14-24, deberás adquirir un sistema de Porta Filtros de 100mm. Este valor hace referencia al tamaño de los filtros que insertarás dentro del porta filtros. Fíjate en la siguiente imagen:

filtros densidad neutra

En este ejemplo de arriba, tenemos un porta filtros de 100mm que posee 3 ranuras para incluir filtros. Te recomiendo que adquieras el que tiene 3 ranuras, para que tus posibilidades a la hora de jugar con los filtros, sean mayores.

Filtro de densidad neutra ¿Cuál comprar?

Llegamos al apartado más importante y es que todo lo que hemos comentado anteriormente no tendría sentido sin los filtros nd que finalmente queremos utilizar.

Como ya hemos comentado un poco más arriba de este artículo, las opciones que tienes son diferentes. Permite que comparta contigo mis conocimientos para orientarte de la mejor manera posible en los filtros que necesitas dependiendo de la situación en la que tú te encuentres.

  • ESTOY COMENZANDO
  • QUIERO AVANZAR

Si estás comenzando en el mundo de los filtros de densidad neutra, es muy importante que no te vuelvas loco comprando todo lo que te venga a la cabeza.

Piensa que es lo que puedes necesitar y sobre todo que puede que este mundo de los filtros no llegue a ser tu máxima pasión. Así que, por ahora, no tires tu dinero y Partiendo de este punto inicial, te recomiendo lo siguiente: 

Anillos adaptadores para filtros

Como ya hemos comentado, el anillo es justo lo que se enrosca al objetivo para luego poder colocar el portafiltros. Estos son baratos y deberás de conseguir uno por cada objetivo que tengas con diferentes diámetros. Si todos tus objetivos tienen el mismo diámetro, un único anillo será suficiente.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes.

Portafiltros Lucroit de 100mm

Sin un portafiltros no podemos colocar un filtro en nuestra cámara. Eso es algo bastante evidente. Yo te recomiendo este portafiltro de Lucroit que además tiene un magnífico precio.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes.

Filtro de densidad neutra variable

Comprar un filtro nd variable podría ser la primera opción de todas a tener en cuenta. Y es que gracias a contar con un filtro nd variable vamos a poder realizar una gran cantidad de pruebas y la posibilidad de contar con la flexibilidad de definir los pasos que queramos con un solo filtro. La principal desventaja es la calidad.

Pasado un tiempo y al darnos cuenta de cuales son los pasos que usamos de forma más habitual podrías adquirir ya unos filtros de densidad neutra sólidos. Por último, los filtros de densidad neutra tienen un precio reducido por lo que son una muy buena opción para comenzar.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes

Filtro ND de 10 pasos

Podría decirse que es el filtro ND imprescindible ya que pare realizar fotografiar de larga exposición diurna vas a necesitar ser capaz de bloquear una gran cantidad de luz. Este filtro es ideal para ese propósito.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes.

Filtro ND 8 pasos

Son los grandes desconocidos y sin llegar a ser tan imprescindibles como el anteriores, un filtro ND de 8 pasos es siempre una muy buena alternativa frente a un filtro de densidad neutra de 10 pasos.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes.

Filtros degradados

El filtro de densidad neutra graduado te brindará ademas la oportunidad de comenzar a ser creativo, consiguiendo resultados diferentes, empezando a sacar todo el partido a tu visión e imaginación.

Sigue este enlace para ver las opciones que tienes y que número de pasos sería el más adecuado para ti.


¿Por que estos filtros? Como ya hemos comentado, este es el apartado para los principiantes y aquellos que está comenzando. Los filtros sólidos de densidad neutra de 6 y 10 pasos te introducirán a la perfección en este mundo ademas de darte diferentes posibilidades.

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Como usar los filtros ND

Filtros para fotos de paisajes.

El uso más extendido de estos filtros de densidad neutra es en fotografía de paisajes. Con ellos puedes conseguir estupendas fotografías de larga exposición en días soleados. Estos efectos crean imágenes bellísimas que son apreciadas por quien quiera que sea el espectador.

Es relativamente sencillo llevar a cabo este efecto con los filtros de densidad neutra. Solo has de colocar tu cámara en un trípode y sin el filtro colocado en el objetivo has de encuadrar y por último enfocar.

Coloca ahora el filtro de densidad neutra de los pasos que consideres (esto de los pasos te lo he explicado más arriba) y realiza fotografías hasta que consigas la imagen deseada además de bien iluminada.

Si por el motivo que sea, tu fotografía sigue apareciendo quemada, deberás utilizar un filtro de densidad neutra con un mayor número de pasos. Te explico esto con un ejemplo real:

Sales a dar un paseo por las montañas y ves una hermosa catarata. Te dispones a fotografiarla con la intención de conseguir el efecto seda en la propia cascada. Colocas el trípode y realizas una foto de 12 segundos para conseguir el efecto seda.

Sin embargo la fotografía aparece quemada. ¿Solución?. Usar un filtro de densidad neutra. Ahora, con el mismo encuadre y enfoque, colocas un filtro de densidad neutra de 3 pasos. Vuelves a hacer la foto y aunque ahora aparece algo menos quemada, la imagen sigue estando demasiado iluminada.

Quizás podrías cerrar el diafragma aún más, pero por el motivo que sea, no quieres. Así que has de quitar el filtro de densidad neutra de 3 pasos y colocar uno de 6 pasos, por ejemplo. Ahora, vuelves a realizar la fotografía y la imagen aparece perfectamente iluminada y con un efecto seda maravillo.

Enhorabuena, has conseguido tu primera fotografía de larga exposición.

Por favor, ten muy en cuenta que los filtros de densidad neutra no deberían afectar al balance de blancos en tu fotografía. Esto depende en gran medida de la calidad de los filtros, pero si son de cristal y de buena calidad, los colores de tu imagen no deberían verse afectados.

filtros de densidad neutra

filtros de densidad neutra

Como exponer fotos de forma original

Otra manera inteligente de utilizar los filtros de densidad neutra es en aquellos momentos que quien se mueve eres tú.

Estoy escribiendo este artículo en el aeropuerto de Madrid barajas y he encontrado un ejemplo que entenderás perfectamente. Conoces esos pasillos mecánicos que están muy de moda en el aeropuerto ¿Verdad? Esos con los cuales ya no hace falta ni andar

Pues usando estos como ejemplo, solo has de poner el trípode encima de uno de estos pasillos, utilizar un filtro de densidad neutra y realizar una foto de larga exposición. El resultado es el siguiente.

filtro 10 pasos

Como puedes ver toda la escena está en movimiento excepto aquellos elementos que se mueven a la par que la cámara. En este caso, el propio suelo metálico, la maleta y yo mismo. Es un efecto súper curioso y original.

Ejemplos donde puedes utilizar esta técnica son ascensores, escaleras mecánicas, coches y todos aquellos lugares donde seas tú con tu cámara quien se mueva.

Filtros densidad neutra para retratos

¿Como? ¿Quién usa filtros de densidad neutra en sus retratos? !Pues yo¡ Y he de asegurarte que me encanta. Imagina que estas realizando un retrato de una persona y el fondo está totalmente iluminado (un atardecer).

La manera en la que podrías solucionar este problema es utilizando un filtro de densidad neutra con la idea de oscurecer el fondo mientras usas un flash de mano o externo para iluminar correctamente a la persona que estas retratando.

Este tema es mucho más complejo y si te interesa te recomiendo que indagues un poco sobre él. Los retratos que se consiguen de esta manera son absolutamente espectaculares.

[caption id="attachment_51582" align="aligncenter" width="934"]filtros de densidad neutra Fotografía Con Y Sin Flash[/caption]

filtros de densidad neutra

4. Filtros para larga exposición diurna

Una de las técnicas con más utilidad pero a la vez más desconocida es aquella donde durante el día queremos alargar los tiempos de exposición. Un buen ejemplo sería eliminar a los turistas de tus fotografías utilizando filtros de densidad neutra para larga exposición.

Simplemente coloca un filtro de densidad neutra en tu objetivo que te permita alargar los tiempos de exposición por encima de los 30 segundos. De esta forma y gracias al movimiento de los turistas dentro de tu encuadre, estos no aparecerán en las mismas. Cuanto más largas puedas hacer estas exposiciones, mejores resultados conseguirás.

​Si te fijas en el ejemplo de abajo, gracias a realizar esta larga exposición.las barcas que se encuentran navegando por el lago, han desaparecido completamente debido a su posición no estático sobre las aguas del mismo. Es una fotografía de 60 segundos de exposición.

filtros degradados fotografia

Fotografia gentileza de Lucroit

Por favor, ten en cuenta que si una persona se encuentra fija en un punto durante todo este tiempo de exposición, saldrá igualmente en tu fotografía.

Desventajas de los filtros de densidad neutra

Hay una serie de mitos sobre el uso de filtros de densidad neutra que son debidos principalmente a la calidad de los mismos en el pasado. La serie HQ de Lucroit (y Firecrest de HiTech) elimina completamente estos problemas.

1. Calidad de imagen

La entrada de Lucroit HQ y de Firecrest de HiTech a supuesto una revolución en el mercado. La calidad de los cristales de estos filtros está fuera de toda duda, eliminando de un golpe la perdida de calidad que originaban anteriormente otras filtros de densidad neutra de marcas como Lee y Haida. 

2. Color Cast

Uno de los efectos menos deseados que generan los filtros de densidad neutra es el denominado “Color Cast” el cual es una coloración global que aparece en nuestras fotografías, generalmente verdosa o morada, cuando usamos filtros de densidad neutra y la cual es bastante molesta.

Con los filtros Lucroit HQ y Firecrest de Hitech, el color cast ha desaparecido para siempre.

3. Ruido en tus fotografías.

En el fondo no se genera ruido debido a los filtros en sí, pero si que podría considerarse un efecto colateral. Te lo explico. Al usar filtros de densidad neutra pretendes alargar los tiempos de exposición.

Esto hace que el sensor de tu cámara se caliente, pudiendo generar ruido en tus imágenes que en principio no esperabas. Como te digo, no es debido a los filtros en sí, pero si que es una consecuencia de usarlos si tienes que alargar mucho los tiempos de exposición.

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

La temperatura de color en fotografía

LA TEMPERATURA DE COLOR EN PHOTOSHOP Y EL BALANCE DE BLANCOS

Aprende la importancia que tiene la temperatura de color en nuestras fotografías y descubre como definirla correctamente durante el momento de la toma.

victor gonzalo

Lo más destacado de este artículo (clic para desplazarte)


Los colores de la misma escena vista en diferentes momentos del día cambian de manera significativa debido a la luz ambiente. Los colores de un paisaje no son iguales antes y después del amanecer. Y mucho menos justo a mediodía, cuando el sol se encuentra en su posición mas elevada.

Este cambio en la colorimetría de una imagen es debido a la temperatura de color de la fuente de luz.

En nuestro caso y en exteriores será la luz del sol. Mientras que en interiores serán todas aquellas fuentes de luz artificiales como bombillas o tubos fluorescentes.

Que es la temperatura de color

La temperatura de color define la temperatura de la fuente de luz que está iluminando una escena en concreto.

Es un concepto que no solo se usa en fotografía o video si no que también se utiliza en otra gran cantidad de situaciones como pueden ser en un contexto domestico o para usos comerciales.

Supongamos que queremos iluminar un espacio con el objetivo de dar un aspecto frio al lugar. En este caso deberíamos usar fuentes de luz con una temperatura de color fría.

Como ves, el uso de la temperatura de color se extiende mucho mas allá del campo de la fotografía o el video.

Si te interesa conocer en profundidad el concepto general de la temperatura de color te animo a que leas este artículo de la Wikipedia donde lo explican a la perfección.

Es imprescindible entender el concepto de temperatura de color antes de avanzar a la definición del balance de blancos. 

Que es el balance de blancos

Nuestros ojos son capaces de adaptarse a situaciones de diferente luminosidad y temperatura de color, para percibir los colores correctamente. Sin embargo, nuestras cámaras de fotos necesitan ser ajustadas adecuadamente para que puedan reproducir los colores correctamente.

La temperatura de color en fotografía o el balance de blancos no es más que el valor que utilizamos en la cámara, o en aplicaciones de procesado fotográfico, para generar el resto de colores en nuestra imagen.

Estos valores se miden en números Kelvin (por favor, no decir “Grados Kelvin”) y la escala varía normalmente de 2000 Kelvin hasta 10000 Kelvin.

¿Porqué ajustar el balance de blancos?

Ajustando el balance de blancos, ya sea o bien en nuestra cámara o bien en aplicaciones de procesado fotográfico, estamos contrarrestando la temperatura de color de la fuente de luz para obtener unos colores más precisos en nuestras imágenes

Unos valores Kelvin bajos de balance de blancos, generará un aspecto frio en la imagen mientras que a mayores valores Kelvin, más cálidos aparecerán los colores en nuestra escena.

Ajustar el balance de blancos correctamente, ya sea en el momento de la toma o posteriormente con algún programa de procesado es uno de los consejos en fotografía de paisajes más importantes. 

Pero no hay nada mejor que entender este concepto que con unos ejemplos.

Las 3 imágenes que puedes ver a continuación tiene un balance de blancos diferente. La primera imagen posee una temperatura de 5780 Kelvin que es el considerado como el valor que tiene la luz del sol pura. La segunda imagen tiene una temperatura superior, es decir, más cálida. Y por último, la tercera imagen tiene una temperatura de color más fría

temperatura de color

Balance de blancos de 5750 K

Temperatura de color

Balance de blancos de 7750 K

Temperatura de color

Balance de blancos de 3750 K

La conclusión clara que podemos sacar con esta imagen y variando la temperatura de color, es que esta solo afecta al aspecto que tienen los colores en nuestras fotografías. Ni más ni menos.

Nota importante 1:

En las cámaras digitales actuales e incluso en las aplicaciones de procesado, el valor de "Balance de blancos" viene definido como "Temperatura de color" detalle que en mi opinión es erróneo. La temperatura de color es la temperatura de la fuente de luz mientras que balance de blancos es el valor que contrarresta esta temperatura de color para conseguir colores precisos.

Nota importante 2:

Desde un punto de vista práctico dentro del mundo de la fotografía se denominan tonos cálidos a aquellos que superan los 6000 Kelvin, y fríos a aquellos que no superan los 5000 Kelvin. Sin embargo, esta afirmación popular es falsa y la realidad (siguiendo los principios físicos) es que aquellos colores que no superen los 3000 Kelvin se consideran cálidos mientras que aquellos que superen los 5000 Kelvin se consideran colores fríos.

Tabla de temperatura de color

Con los detalles que hemos aprendido en los apartados anteriores, quiero compartir contigo una tabla de la temperatura de color para que entiendas, de un modo gráfico estos conceptos de temperatura de color y balance de blancos.

tabla de temperatura de color

Como puedes comprobar en la tabla superior, cuando tenemos una fuente de luz con una temperatura cálida, debemos definir un balance de blancos con valores fríos para conseguir unos tonos finales adecuados en nuestra imagen.

Lo mismo sucede cuando la temperatura de color de la fuente de luz es fría. En ese caso debemos usar un balance de blancos cálido para contrarrestar esa temperatura color y conseguir una imagen final con unos colores reproducidos correctamente.

Toda esta información hay que tenerla muy presente si queremos mejorar los colores en tus fotografias de paisajes con Photoshop

Como ajustar el Balance de blancos en Photoshop o en Lightroom

Las aplicaciones de Adobe como pueden ser Photoshop o Lightroom nos ofrecen una gran cantidad de herramientas con las que podemos trabajar la temperatura de color.

La más común de todas es Camera Raw que como ya puede que sepas es el plugin de Adobe para trabajar nuestras imágenes en formato Raw.

Balance de blancos en Lightroom

Por un lado, podríamos ajustar la temperatura de forma manual para conseguir los colores deseados. Y para realizar esta tarea solo debemos desplazar el deslizador de temperatura hacia los colores cálidos o hacia los colores más fríos.

balance de blancos en lightroom

En este punto has de tener muy claro que modificar la temperatura de color de tus imágenes en formato Raw no afecta para nada a la calidad de tus fotografías. El aspecto cambia (de más cálido a más frio) pero la calidad a efectos de nitidez o detalle, no se ve para nada alterada.

Pero ¿Qué sucede si queremos ser mucho más precisos?

Ajustar el balance de blancos con Lightroom de una manera precisa es una tarea realmente sencilla, gracias a la herramienta de selector de equilibrio de blancos.Lo único que debemos hacer es elegir esta y hacer clic en la imagen en un pixel que tenga un color gris neutro.

balance de blancos en lightroom

Vamos a poner un ejemplo con la siguiente imagen para que entiendas a que me refiero.

Selector equilibrio de color en lightroom

Como puedes ver en la imagen superior, estamos tomando una muestra de color gris neutro con la herramienta de selector de equilibrio de color, del rascacielos que se ve al fondo en la imagen.

Como el tono de ese edifico es muy parecido a un gris neutro, los colores que obtenemos en esta fotografía son muy similares a los que veíamos en la realidad con nuestros ojos. Mira la siguiente imagen:

temperatura de color en photoshop

Sin embargo, si nosotros seleccionamos de manera errónea un pixel que no tenga un color gris neutro, los colores que aparecerán en nuestra fotografía serán muy diferentes a los de la escena en la realidad.

Esta imagen fue tomada durante el atardecer y ademas de la temperatura de color, existen otros factores tremendamente importante a la hora de fotografiar atardeceres y puestas de sol. Te animo a que leas ese artículo donde te explico con todo detalle lo que debes conocer.

Veamos otro ejemplo.

En la imagen inferior vamos a selección un color gris neutro erróneo. Y para ello, vamos a hacer clic en el color verde de un pequeño campo de futbol que puede verse en la parte inferior izquierda de la fotografía:

balance de blancos en Photoshop

Como puedes ver, para este ejemplo no estamos utilizando un color gris neutro real si no un color verde. De tal forma que el resultado final que conseguimos es erróneo como puedes ver en la siguiente imagen.

temperatura de color en photoshop

Y este es el principal inconveniente que nos encontramos cuando queremos ser muy precisos con la temperatura de color. No es fácil dar con un color gris neutro dentro de nuestra imagen y muchas veces debemos jugar a “prueba-error” hasta conseguir un resultado lo mas fidedigno posible.

Pero no te preocupes que esto tiene solución que veremos un poco más adelante.

Balance de blancos en Camera Raw

Como no nos cansamos de repetir en este blog formativo, las opciones de Lightroom y de Camera Raw en Photoshop son las mismas. La única diferencia es que una serie de herramientas están colocadas en diferentes posiciones dentro de ambas aplicaciones.

Un ejemplo muy bueno es la temperatura de color. Fíjate en la imagen de abajo ¿No echas nada en falta?

Esta imagen pertenece al deslizador de temperatura de Camera Raw en Photoshop y como puede que ya te hayas dado cuenta, echamos en falta el “Selector de color gris neutro”

Entonces ¿Dónde se encuentra este selector en Camera Raw?

balance de blancos en camera raw

Puedes localizar el selector de balance de blancos en la barra de herramientas ubicada en la parte superior de Camera Raw, en la tercera posición.

El comportamiento y la función de esta herramienta es exactamente idéntica aquí que en Lightroom. Solo has de localizar un color gris neutro y hacer clic sobre él para generar todos los colores de tu fotografía correctamente.

Balance de blancos en Photoshop con curvas

Lightroom y Adobe Camera Raw nos facilitan una herramienta muy sencilla para ajustar el balance de blancos fácilmente.

Pero, ¿Qué sucede si queremos ajustar el balance de blancos con Photoshop?

Photoshop es una aplicación con la que podemos conseguir los mismos resultados con una gran cantidad de formas diferentes. Y ajustar el balance de blancos es un ejemplo perfecto.

Si lo que viene de ahora en adelante te parece complicado, aquí te dejo una gran cantidad de tutoriales para aprender Photoshop adecuadamente. 

Sin embargo, vamos a ver la herramienta que en mi opinión es la más cómoda de todas para ajustar el balance de blancos correctamente en Photoshop. Esta no es otra que la capa de ajuste de Curvas.

Veamos la siguiente imagen. Como puedes ver tiene una tonalidad azulada muy llamativa debido a que con la cámara definimos una temperatura de color errónea.

como hacer balance de blancos en Photoshop

Para corregir esta dominante de color azulada y establecer una temperatura de color correcta, crearemos una nueva capa de ajuste de curvas.

Una vez creada la capa de ajuste de curvas, debemos seleccionar la herramienta de selector de punto gris neutro, que es el 2º icono en forma de cuenta gotas que aparece en la columna izquierda de la herramienta de curvas.

Ahora solo has de hacer clic en un punto gris dentro de la imagen.

como hacer balance de blancos en photoshop con curvas

En este caso, vamos a utilizar la parte inferior de una de las nubes ya que es la zona de la fotografía que posee un color lo más parecido posible al gris neutro.

El resultado es el siguiente:

como hacer balance de blancos en photoshop facilmente

Como puedes ver en la imagen de la derecha, la capa de curvas aplica unos valores concretos a cada uno de los canales RGB de forma independiente para conseguir un balance de blancos correcto.

Al igual que con la capa de ajuste de curvas, el balance de blancos en Photoshop se puede definir también con la capa de ajuste de niveles. Esta herramienta tambien dispone de un selector de color "gris neutro" para definir el balance de blancos correcto.

la temperatura de color en photoshop

Como Ajustar el balance de blancos con tarjeta de color gris

El principal problema que encontramos a la hora de definir correctamente el balance de blancos con las técnicas anteriores es la dificultad de encontrar un color "gris neutro puro".

¿Que es un color gris neutro puro? ¿Es posible dar fácilmente con este color en nuestra imagen?

La respuesta es un NO rotundo. Y la verdad es que es casi imposible localizar un color gris neutro en nuestras fotografías. Pero existe un método muy bueno, sencillo y económico para tener en nuestras imágenes un color gris neutro que poder utilizar para definir el balance de blancos correctamente.

Este método no consiste en otra cosa que en contar con una tarjeta de color "Gris neutro puro". Esta tarjeta, que puedes conseguirla en este enlace ha de colocarse dentro del encuadre al menos en una de las fotografías que estés realizando. Posteriormente, podrás definir el balance de blancos de esa imagen con el selector de gris neutro y haciendo clic sobre la tarjeta de color gris.

balance de blancos con tarjeta gris neutro

Y una vez que tengas definido correctamente el balance de blancos en esa imagen, podrás copiar el valor de la temperatura de color y el matiz al resto de tus fotografías que hayan sido tomadas en el mismo momento.

Este truco es tambien muy util cuando queremos realizar fotografia panorámica ya que todas nuestras imágenes han de tener la misma temperatura de color para que puedan ser unidas correctamente.

El como llevar a cabo esta tarea te lo explico en profundidad en el video tutorial que se encuentra al principio de este artículo

Conclusiones

Quizás hasta ahora tenías asumido que disparando en Raw podríamos siempre definir a posteriori la temperatura de color adecuada. 

No te quito la razón porque en gran medida esta afirmación es cierta.

Sin embargo, durante el momento de la toma podemos tomar una serie de decisiones que nos van a ayudar enormemente a definir un balance de blancos ideal en nuestras fotografías, haciendo que estas destaquen por sus colores fidedignos a la realidad.

Si te ha gustado esta artículo te animo a que dejes algún comentario y que lo compartas con todos tus amigos. Seguro que a más de uno le sirve de gran ayuda.

Como fotografiar atardeceres


Cuando en fotografía de paisaje pensamos en una imagen que nos llama mucho la atención y quisiéramos replicar, nos viene rápido a la cabeza fotos con unos cielos muy espectaculares.

Ya sabemos que las mejores horas para realizar fotografía de paisaje, sin lugar a duda son el amanecer y el atardecer.

Pero ¿Son lo mismo? ¿Es igual fotografiar al amanecer que al atardecer?

Aunque es cierto que muchos detalles coinciden, fotografiar por la mañana y fotografiar por la tarde, tienen muchas diferencias. Veamos de una manera rápida que ventajas tiene fotografiar al atardecer:

  • No tenemos que madrugar. Punto muy importante
  • Vamos a ser capaces de prever más fácilmente como serán de potentes los colores cuando se ponga el sol.
  • Podemos alargar la sesión hasta la noche, para fotografiar las estrellas.
  • En fotografía de paisaje urbano, las ciudades al atardecer son mucho más interesantes, debido a luz de sus edificios.
  • En caso de que no hayas visitado el sitio antes, al llegar al mismo aún siendo de día te será mucho más fácil ubicarte y buscar un lugar seguro desde donde fotografiar.

Estos son solo algunos ejemplos de las bondades que ofrece fotografiar al atardecer en vez de al amanecer.

Pero ahora, entremos en profundidad con este asunto.

Planifica tu sesión para fotografiar al atardecer

Si estás buscando como fotografiar atardeceres en la playa, como fotografiar un atardecer en la montaña o como fotografiar atardeceres en la ciudad, entre otros ejemplos,  lo primero de todo es "Planificar tu sesión de fotos".

Que no se te olvide esta frase: “Para conseguir una imagen extraordinaria has de llevar a cabo una planificación perfecta”.

La importancia que tiene planificar tus fotografiar al atardecer está hoy en día completamente subestimada. No me cansaré de ver y escuchar interminables casos de fotógrafos que salen a hacer fotos por si suena la flauta.

Eso es un error garrafal, sin duda alguna.

La planificación es el primer paso y posiblemente el más crucial de todos. Si queremos conseguir esa maravillosa imagen que estás buscando, has de planificar tu foto.

Pero ¿Cómo hacemos esa planificación?

Vamos a suponer que quieres fotografiar al atardecer un día que vas a estar de vacaciones y en el que vas a tener tiempo para ir a fotografiar.

En este punto, lo que tienes que averiguar son dos cosas.

1 – ¿Dónde fotografiar el atarceder?

Lo primero es encontrar lugares para hacer fotos (te explico como hacerlo en ese link) en caso de que no tengas ya uno definido.

Y una vez que hayas encontrado ese sitio, es el momento de saber por donde se pondrá el sol.

Si estás con el ordenador, no hay mejor herramienta para conseguir esta información que la web de The Photographers Ephemeries.

Una vez que estás dentro, localiza el lugar a fotografiar e imagina desde donde vas a realizar tus fotos, para que puedas ver donde se pondrá el sol desde tu posición.

Vamos a poner un ejemplo muy claro. Va a ser un poco extremo, pero creo que es la mejor manera de que lo entiendas.

Cuando realizamos el viaje fotográfico a Hong Kong y Singapur en mayo, desde el mirador de Victoria Peak en Hong Kong la salida del sol se produce justo delante de nuestros ojos, y al fondo de la bahía de Hong Kong.

Sin embargo el atardecer es mucho menos espectacular. Ese es el motivo de porque, gracias a la planificación, nos damos cuenta que el atardecer es mucho menos llamativo que el amanecer.

Pero, lo mejor es mostrártelo para que lo veas.

En la foto de abajo, tienes la planificación para fotografiar Victoria Peak en mayo cuando el sol se eleva en el horizonte dentro de nuestro campo de visión y encuadre. Nuestro campo de visión es la zona iluminada.

Como puedes ver, al planificar esa fotografia para el atardecer nos damos cuenta que sería un error ya que la imagen que podemos conseguir al amanecer puede ser mucho más interesante. 

Te dejo los dos resultados debajo de la planificación.

como fotografiar una puesta de sol
como fotografiar atardeceres

Fotografía al atardecer desde Victoria Peak, en Hong Kong

ajustes para fotografiar atardeceres

Fotografía al amanecer desde Victoria Peak, en Hong Kong

Como puedes ver, la imagen en la que tenemos el sol en nuestro encuadre es mucho más potente que la que no lo tiene.

Y aquí esta la importancia de planificar tus fotografías correctamente.

2 – ¿A que hora será hoy el atardecer? ¿Y mañana?

Lo segundo que has de saber, es a que hora será la puesta de sol hoy en ese lugar o en cualquier otra fecha.

Para saber la hora a la que se pondrá el sol, existen miles de páginas web y aplicaciones para el móvil.  Pero lo más fácil es ir a Google y escribir “hora de puesta de sol tal día en tal lugar” y Google te dará la respuesta inmediata.

Veamos esto con un ejemplo y la frase "Hora de puesta de sol el 3 de junio en Chicago".

Te comento que si quieres saber como fotografiar la puesta de sol correctamente, consiguiendo un sol perfecto debes seguir ese enlace.

como fotografiar una puesta de sol

Gracias a esa frase, Google nos responde que el atardecer será a las 8.21PM. También puedes escribir directamente, "puesta de sol hoy" y te dará la información para tu ubicación concreta. Así de sencillo. De todas formas, voy a darte un poco mas de información.

Esto mismo lo puedes hacer con la aplicación web de “The Photographers Ephemeries”, como hemos visto más arriba.

Y con el teléfono móvil, en caso de que no tengas un ordenador cerca de ti, una de las mejores herramientas es Photopills. Gracias a la misma podrás obtener de cualquier parte del mundo y en cualquier fecha, a que hora se pondrá el sol.

Para ello solo tienes que hacer lo siguiente:

ajustes para fotografiar atardeceres

Con estas herramientas, tienes información más que suficiente para planificar tu sesión de fotos.

No te olvides que si quieres encontrar sitios espectaculares para fotografiar tienes que leer este artículo, donde te lo explico a la perfección.

¿Cuál es el material necesario para fotografiar al atardecer?

Cuando uno tiene pensado fotografiar el atardecer da por hecho que le hace falta la cámara, los objetivos, las baterías y las tarjetas de memoria.

Pero ¿Qué sucede con el resto de los materiales? Aquí te dejo los que son más importantes.

Objetivos para fotografiar el atardecer

Es evidente que no podemos hacer fotografías, sea el momento que sea, sin un objetivo. Pero como en esta disciplina artística la cantidad de objetivos que hay es tan elevada, lo mejor no es que hablemos de objetivos propiamente dichos, si no de apertura de diafragma y distancias focales.

¿Necesitas un objetivo muy luminoso para fotografiar atardeceres?

La respuesta rotunda es NO.

En caso de que estuvieses realizando fotografía nocturna un objetivo muy luminoso es imperativo. Pero no para fotografiar atardeceres.

Cuando queremos fotografiar paisajes al atardecer, pretendemos siempre tener una profundidad de campo máxima así como una excelente nitidez en nuestras fotografías. Para conseguir todo esto, debes usar el punto dulce de tu objetivo localizado normalmente en aperturas intermedias.

Con esta información podemos concluir que lo habitual será casi siempre disparar entre f8 y f11.

Entonces ¿Te vale de algo un objetivo que tenga máxima apertura a f2.8 para fotografiar un atardecer, cuando no vas a usar casi nunca esa apertura? Creo que la respuesta es sencilla. Un NO rotundo.

¿Qué distancia focal necesitas para fotografiar atardeceres?

La respuesta aquí es algo más ambigua y depende de varios factores.

Pero déjame que te explique. Se pueden conseguir preciosas fotografías de grandes paisajes de atardeceres tomados con un gran angular o de pequeños detalles conseguidos gracias a un teleobjetivo.

fotografias de atardeceres en la montaña

Además, puede que cuando llegues al lugar a fotografiar te des cuenta de que si haces una fotografía panorámica de ese lugar, consigas una fantástica foto de paisaje al atardecer. Y esa panorámica da la casualidad de que ha de hacerse con una distancia focal intermedia de 50mm.

Como puedes ver, existen unas cuantas razones claras por las que cualquier distancia focal es de mucha utilidad cuando pretendemos fotografiar el atardecer.

Pero entonces ¿Debo cargar con todo mi equipo cuando voy a fotografiar al atardecer?

Mi experiencia me dice que, a no ser que tengas muy claro lo que vas a fotografiar y sin dar la opción a otras alternativas (ya que te interesa conseguir una fotografía muy específica), deberías llevar contigo todos los objetivos que tengas a tu disposición. En caso contrario, puede que termines por echar de menos alguno.

El uso de un trípode es una condición "Sine qua non"

Si hay una frase que puedo repetir hasta la saciedad es la siguiente: “En fotografía hace falta un buen trípode. Pero en fotografía de paisajes siembre hace falta un muy buen trípode”.

He de decir que el uso de un trípode es imprescindible. No solo te permitirá alargar los tiempos de exposición, cerrar el diafragma y reducir el ISO, si no que también te dará la oportunidad de encuadrar tus fotografías de una forma más pausada.

Además, otro detalle que debemos tener en cuenta es la seguridad.

Cualquier ráfaga de viento inesperada, un pequeño golpe o algún defecto de fabricación, pueden hacer caer todo nuestro equipo al suelo. Un buen trípode nos aportará seguridad y estabilidad.

Contar con un trípode potente te brindará la posibilidad de hacer fotografías en condiciones difíciles y complejas. Uno frágil, de mala construcción y barato, te va a limitar en muchos casos y sobre todo, pudiéndose ir al suelo con una sencillez escandalosa.

Existen muchas variables que has de tener en cuenta antes de hacerte con un trípode pero en este artículo te contamos como elegir un buen trípode para fotografía.

Una base niveladora para fotografía panorámica

¿Interesado en realizar fotografías panorámicas durante la el atardecer?

En caso afirmativo, te va a hacer falta una base niveladora. Y si no sabes lo que es, aquí te dejo un enlace para que te puedas hacer una idea.

Cuando vamos a realizar fotografías panorámicas, es imprescindible que nuestra cámara, una vez colocada sobre el trípode se encuentre totalmente paralela al horizonte. De esta forma, cuando giremos la rótula el encuadre siempre mantendrá la misma posición vertical respecto al horizonte.

En caso contrario, según vayamos girando, notaremos como el horizonte también se va desplazando hacia arriba o hacia abajo, consiguiendo una fotografía final “caída” hacia uno de los lados.

Una "pinza fotográfica" que reemplace al trípode

Un elemento indispensable si vamos a realizar fotografías de paisaje urbano al atardecer o durante la hora azul.

Pero ¿Para que sirve esta pinza?  Podrás enganchar esta a cualquier barandilla que encuentres, con el objetivo de usarla como trípode. No hay nada mejor que una imagen para entiendas que es lo que te digo.

consejos para fotografiar atardeceres

Este accesorio es muy útil por diferentes motivos:

  • Podrías usarlo en lugares donde no permitan el uso de trípodes.
  • Si sabes que vas a fotografiar en un sitio donde hay una barandilla ¿Para que cargar también con el trípode? Es una forma de dejar peso en casa.
  • Y de nuevo, si sabes que vas a fotografiar en un sitio donde la barandilla te molesta y aparece en tu cuadre, ¿Porqué no usar la pinza y de esa manera evitar que la barra metálica aparezca en tu foto?

Como puedes ver, esta herramienta te ofrece una serie de ventajas muy interesantes. Además, debido a su pequeño tamaño es muy fácil de transportar, por lo que no ofrece ningún inconveniente.

Con esta pequeña sección acabamos la parte del equipo recomendado para fotografiar atardeceres. Pero ¿Que sucede con los filtros? ¿Porqué aún no los hemos nombrado?

Estos, merecen un apartado aparte.

Filtros para fotografiar atardeceres

Cargar con filtros fotográficos, tratarlos muy cuidadosamente e invertir mucho dinero en ellos son siempre preguntas que nos vienen a la cabeza cuando los vamos a adquirir.

Pero ¿justifican los resultados en tus fotografías de atardeceres, todos estos inconvenientes?

Antes de continuar, has de saber que tengo escrita una mega guía sobre los filtros de densidad neutra que te va a ser muy útil para profundizar en esta asunto.

Existen en el mercado decenas de tipos diferentes de filtros. Por suerte, no todos nos hacen falta. Veamos cuales son los más importantes y a los que realmente les vas a sacar partido.

  • Filtros de densidad neutra: Sin duda alguna, los mas importantes. Con ellos vas a ser capaz de alargar el tiempo de exposición, con el objetivo de conseguir fotografías diferentes. Algunos ejemplos son: conseguir el efecto seda en el agua, nubes en movimiento o estelas de coche en las carreteras.
  • Filtros degradados de densidad neutra: Si lo que te interesa es solamente evitar la entrada de luz en una determinada zona de tu sensor, es decir, conseguir una fotografía mas oscura pero solo en una parte de esta, este tipo de filtros son los que te hacen falta. Su uso principal es para exponer la parte del cielo donde se encuentra el sol y así evitar que este aparezca quemado en nuestras fotografías. La principal desventaja que tienen es que deben ser usados solo al fotografiar escenas con un horizonte completamente recto y uniforme, como son fotografías de atardeceres en el mar. Si no, oscurecerás parte de la foto que no debería ser oscura, creando un efecto final feo.
  • Filtros polarizadores: Hoy en día estos son menos utilizados que los anteriores, pero tienen una ventaja principal que ningún otro filtro posee. Son los únicos cuyo efecto conseguido no puede replicarse con Photoshop. Y este no es otro que la eliminación de reflejos tanto en cristales como en otra infinidad de superficies. Muy útiles si quieres eliminar, por ejemplo, reflejos en las rocas, en las hojas o si te interesa mostrar en tu fotografía lo que hay debajo del agua gracias a la posibilidad que te brindan estos filtros de eliminar los reflejos. ¿A que esto no se puede hacer con Photoshop?

Estos son los 3 tipos de filtros más usados al fotografiar paisajes de atardeceres pero como se que has venido aquí buscando respuestas, te cuento mi experiencia y en base a ella, lo que te recomiendo:

  • Poseer 3 filtros de densidad neutra de 3, 6 y 10 pasos. En esta guía te lo cuento todo.
  • Un filtro polarizador bueno ya que no todos estos filtros polarizan la luz igual de bien.

Y no quiero terminar este apartado sin mencionar un detalle. Si eres una persona a la cual le gusta procesar sus fotografías a través de diferentes técnicas de Photoshop puede que (casi) no te haga falta ningún tipo de filtro.

Llega con tiempo para fotografiar el atardecer

Llegar con tiempo suficiente para realizar tus fotografiar al atardecer es una de las cosas que he aprendido empíricamente. Gracias a la práctica y a cometer cientos de fallos.

Pongamos un ejemplo. El atardecer que quieres fotografiar tendrá lugar a las 19.45 horas. Teniendo en cuenta que tardas en llegar al lugar a fotografiar 30 minutos, te organizas para salir de casa a las 19.00. Con esta información, llegarás a tu destino a las 19.30, con 15 minutos de antelación.

No hay error más grande. La practica y cometer este error varias veces, te lo demostrará. ¿Porqué?

Déjame que te ponga varios ejemplos:

  • En mitad del trayecto te encuentras tráfico en la carretera, el tren tiene una avería o simplemente hay una parte del camino cortada y por la que no puedes acceder. Todo esto te hará llegar tarde.
  • Llegas a tu destino con la hora casi justa y da la casualidad de que donde tu quieres fotografiar está lleno de gente (turistas o fotógrafos), por lo que no puedes colocar tu trípode donde deseas y pierdes la foto.
  • Al llegar, te das cuenta de que son muchos los parámetros que debes configurar, incluso decidir si vas a utilizar filtros o no. Finalmente, cuando estás preparado te das cuenta de que has perdido el atardecer.

Estos son solo unos pocos ejemplos de todos los problemas que puedes tener cuando no llegas con tiempo de sobra al lugar que quieres fotografiar.

Pero, si las desventajas son muchas y evidentes, no pienses que las ventajas se quedan atrás. Llegar con antelación al lugar a fotografiar te abre infinidad de posibilidades que quizás no habías pensado antes.

Veamos algunas:

  • La más evidente es poder llegar con tiempo, no perder ese atardecer a fotografiar y colocarte en el lugar, con el encuadre que tenías en mente.
  • Si una vez en el sitio este no te termina de convencerte, llegar con tiempo te posibilitará buscar diferentes encuadres hasta dar con aquel que más te guste.
  • Antes de que se produzca la puesta de sol y gracias a las condiciones climatológicas, puede que haya momentos con una fantástica luz, unas nubes increíbles o una niebla que no te esperabas. Llegar con tiempo no solo te dará la posibilidad de fotografiar ese paisaje al atardecer, si no todo lo que ocurra antes de la misma, consiguiendo fotografías con las que no contabas.

CONSEJO: Planifica tu sesión de fotos para llegar al lugar a fotografiar con una hora de antelación. Si no, puede que algún contratiempo haga que pierdas esa luz que estáBAs buscando

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Como ves, llegar con tiempo de sobra al lugar en el que piensas fotografiar el atardecer, te va a evitar problemas y a la vez te ofrecerá muchas otras ventajas.

Personalmente considero que llegar con una hora de antelación es suficiente para fotografiar el atardecer, la hora dorada y la hora azul.

Ajustes recomendados para fotografiar atardeceres

Siguiendo todo el camino de esta guía paso a paso, y realizando una simulación de lo que deberías hacer un día que tengas pensado fotografiar el atardecer, ahora nos encontraríamos ya en el momento de la toma.

Es evidente que en este punto lo más importante es que domines con soltura los conceptos básicos de nuestra cámara y no tomes estos parámetros para fotografiar atardeceres como una receta.

Una vez aclarado este punto, hagamos un listado de los ajustes más importantes y que has de tener en cuenta:

  • Modo: Aunque el fotografiar atardeceres y amaneceres de forma manual siempre puede ser lo más recomendado, hoy en día y gracias a la potencia de las cámaras réflex también recomiendo abusar del modo "prioridad a la apertura", siempre y cuando haya luz suficiente. En caso de que vayas a realizar fotografía nocturna o fotografiar estrellas, es decir, donde tengas una escena en la cual a penas hay luz, usa en el modo manual.
  • Apertura: Si estamos usando un trípode, sin duda alguna recomiendo siempre usar el punto dulce de nuestro objetivo. Este se encuentra dos pasos por encima de nuestra máxima apertura. Otra opción para tener muy en cuenta es usar aperturas de f8 en adelante, para conseguir tener todo enfocado fácilmente, gracias a calcular la distancia hiperfocal.
  • Velocidad de obturación: Si estamos utilizando un trípode, la velocidad de obturación solo depende del efecto que queramos conseguir. Si quieres fotografiar estelas de coches o nubes en movimiento, te harán falta exposiciones largas. Si estás fotografiando un atardecer estático, las exposiciones serán mucho más cortas.
  • Sensibilidad ISO: Al igual que sucedía con la velocidad e obturación, siempre y cuando estemos usando un trípode, debemos definir la sensibilidad ISO nativa de nuestro sensor. Esto, como norma general es ISO 100 aunque existen modelos de cámara con ISO nativo en otros valores, como pueden ser ISO 64 o ISO 200.
  • Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un elemento muy útil en fotografía, sobre todo cuando estamos tomando fotos a pulso. Pero ¿Qué sucede si tenemos un trípode? Es imperativo que desactives el Estabilizador de Imagen ya que al estar la cámara colocada en el trípode, este puede que se comporte de manera errónea y tomando una fotografía final movida. Mira el ejemplo de abajo.
fotografiar atardeceres

Imagen tomada con trípode y con estabilizador desactivado.

fotografiar atardeceres

Imagen tomada con trípode y con estabilizador activado.

Siempre que puedas define el balance de blancos en manual.

De esta forma, cuando vayas a procesar tu imagen recordarás rápidamente como era el atardecer que viviste en ese lugar. Esto cobra aún más importancia si estás disparando en JPG y no tienes pensado procesar tus fotografías con Lightroom.

Sin embargo, si estás disparando en formato RAW (Si no sabes que es el formato RAW y Camera RAW, tienes que leer este artículo) y la temperatura de color definida durante el momento de la toma no te ha gustado, no te preocupes porque podrás modificarla posteriormente durante el revelado, sin que tu imagen pierda calidad.

¿Dónde enfocar?

El concepto de enfoque en fotografía de paisajes requiere un artículo mucho más completo. Lo crucial mientras realices esta tarea es enfocar siempre a la distancia hiperfocal y no hay mejor manera de entender ese concepto, que leyendo este artículo.

En el mismo te explico todo lo que debes saber para enfocar tus fotografías de paisaje correctamente, sin posibilidad de error.

Si con estos trucos para fotografiar atardeceres aún no te has quedado satisfecho te animo a leer uno de mis artículos más destacados, en el que comparto contigo 20 consejos en fotografía de paisajes que nunca fallan.

Composición para fotografiar atardeceres

La composición en fotografía (sea la temática que sea) es un asunto sobre el que podríamos hablar largo y tendido. Y no solo eso, si no que las opiniones, criterios y puntos de vista sobre que es una buena composición, son tantas como fotógrafos hay en el mundo.

Si tu nivel es intermedio-avanzado, conocerás cuales son esos principios o reglas de composición. Además, estarás acostumbrado a utilizar aquellas que te funcionan mejor y con las que te sientes más identificado.

Sin embargo, si en el momento de leer este artículo estás comenzando en el mundo de la fotografía, los siguientes consejos sobre composición te pueden venir muy bien.

La regla de los tercios es tu primer aliado cuando estás comenzando.

Aplica la regla de los tercios para colocar el horizonte en el tercio superior o en el inferior. Otra posibilidad es situar el sol en una de las intersecciones de las líneas utilizadas en la regla de los tercios.

puesta de sol en el mar

Estos dos sencillos principios harán que tus fotografías comiencen a tener un sentido compositivo. Abusa de esta práctica durante un tiempo, hasta que te sientas cómodo con estas bases de la composición. Posteriormente, y gracias a tu experiencia, serás capaz de encontrar y localizar rápidamente aquellos encuadres que consideras más interesantes en tus fotografías.

Un primer plano interesante creará una foto en 3 dimensiones

Cuando estamos fotografiando un atardecer, da la sensación de que lo más importante de la fotografía es aquello que se encuentra al fondo, en el horizonte. Parece que solo con un cielo impactante o un precioso paisaje al atardecer, ya vamos a conseguir una fantástica foto.

Pero ¿Qué sucede con aquello que hay más cerca de nuestra cámara? ¿No se merecen también esos elementos una oportunidad?

Incluyendo en nuestro encuadre un primer plano, daremos a nuestra fotografía "profundidad", consiguiendo un aspecto de 3 dimensiones. Si además, somos capaces de incluir un primer plano potente, nuestra imagen pasará de ser una fotografía de atardecer “cualquiera” a una que llamará la atención por si sola.

como fotografiar una puesta de sol

Los puntos de fuga son siempre una apuesta ganadora.

Encontrar formas de dirigir la mirada del espectador hacia la zona de la imagen que nosotros deseamos a través de “caminos” en nuestra fotografía, es ideal para que tu fotografía sea mucho más impactante. Ríos, carreteras o sendas son solo unos pocos ejemplos de “caminos” para dirigir la mirada del espectador.

como fotografiar una puesta de sol

Como comentábamos al comenzar este apartado, la composición en fotografía es un tema para hablar largo y tendido. Existen libros, cursos e infinidad de material dedicado exclusivamente a la composición fotográfica.

Y para muestra, aquí te dejo un video de Iván Ferrero en el que profundiza mucho mas en el asunto de la composición fotográfica.

Como medir la luz al fotografiar atardecer

Puede que hayamos llegado al momento crucial para fotografiar un atardecer. Y ese no es otro que la medición de la luz en la escena que queremos capturar.

Te recuerdo que ya has llevado a cabo los siguientes pasos ¿Después de todo esto, quieres tirar todo al traste por no medir bien la luz?

  • Has encontrado el lugar ideal para fotografiar el sol al atardecer (clic aquí para ver como se hacía)
  • Has planificado tu foto para llegar a la hora precisa.
  • Te has presentado en el lugar con una hora de antelación para evitar sorpresas.
  • Has llevado contigo todo el material necesario. E incluso a veces, mucho más.
  • Gracias a tu encuadre, tienes una composición preciosa en tu fotografía.

El orden de este punto número 5 es muy importante. Tienes que medir siempre la luz, una vez que hayas decidido el encuadre. Es decir, no vale medir la luz y luego cambiar el encuadre ya que las condiciones lumínicas de ese nuevo encuadre, puede que sean diferentes a las anteriores.

Pero ¿Cómo medimos la luz para fotografiar el atardecer?

Hoy en día las cámaras tienen una potencia exagerada para llevar a cabo esta tarea. Pero siempre viene bien decirle a tu cámara que quieres hacer, para que ella lo haga. Así de sencillo.

Existen tantos modos de medir la luz, como marcas de fotografía en el mercado. En serio, no te rías porque te lo digo de verdad. Y total, ¿Para qué? Si al final terminamos usando (casi siempre) 2 modos en concreto.

Y estos no son otros que: Medición Matricial y Medición Puntual. ¿Quieres saber como utilizarlos correctamente para fotografiar el atardecer? Y sobre todo ¿Cuándo usamos uno y cuando usamos otro?

Medición matricial en fotografías de paisaje al atardecer

Por definición, la Medición Matricial evalúa toda la escena y lleva a cabo una serie de cálculos para exponer tu fotografía correctamente. Gracias a este concepto, mi consejo es que utilices este tipo de medición solo cuando NO haya un alto contraste lumínico en la escena.

Algunos ejemplos de escenas en las que hay poco contraste lumínico serían:

  • Cuando el sol no se encuentra dentro de nuestro encuadre.
  • En días nublados, por lo general hay menos contraste.
  • En fotografías de atardeceres en la montaña, cuando el sol se encuentra ya detrás de estas.
  • Después de la puesta de sol y durante la hora azul, las escenas tienen menos contraste.
como fotografiar tardeceres

En escenas en las que haya un alto contraste lumínico, siempre es más recomendado fotografiar el atardecer usando medición puntual.

Veamos como se lleva a cabo.

Medición puntual para fotografiar atardeceres

Para comprender cuando debemos usar este tipo de medición, primero debemos repasar el concepto.

Gracias a la medición puntual, podemos medir la luminosidad de la escena tomando como referencia una zona muy concreta de la imagen. Gracias a este tipo de medición, esa zona concreta aparecerá bien expuesta, sin que a la cámara le importe absolutamente nada todo lo demás.

Es decir, aquello donde midas aparecerá bien expuesto mientras que todo lo demás aparecerá Dios sabe como.

Si mides en una zona en sombras, todo lo demás aparecerá sobre expuesto. Mientras que si mides la luz en una zona de altas luces, todo lo demás aparecerá oscuro. Este tipo de medición es ideal cuando vas a fotografiar el sol al atardecer.

Cuando estés midiendo en puntual, un buen ejercicio es “derechera el histograma”. Esta practica ha ido cayendo en desuso gracias al alto rango dinámico que poseen las cámaras fotográficas modernas, pero que sigue funcionando muy bien en este tipo de escenas y encuadres. Derechear el histograma significa que debemos llevar nuestro histograma todo a la derecha que podamos y sin pasarnos, con el objetivo de no tener nada quemado en nuestra fotografía.

Gracias a esta explicación mi consejo es que siempre que estés fotografiando escenas con un alto contraste lumínico, es decir, cuando el sol aparezca en el encuadre, utilices “Medición Puntual”, midas en la zona donde se encuentre este, y termines “derecheando” el histograma. Con este modo de trabajo, podrás evitar tener un cielo quemado y posteriormente durante el revelado de tus fotos, levantaras las sombras sin problema, consiguiendo una imagen final bien expuesta.


Uses el modo de medición que uses, si finalmente decides realizar un bracketing de varias tomas, puedes apoyarte en estos tutoriales para comprender como unir luego esas fotografías:

Consejos para fotografiar atardeceres

Si hay algo que hoy en día nos han facilitado las redes sociales es la oportunidad de estar en contacto con otras personas de nuestros mismos gustos e intereses.

Para este caso concreto, hemos preguntado tanto en Instagram como en Twitter lo siguiente: ¿cuál sería ese consejo que darías a una persona que fuese a fotografiar el atardecer por primera vez en su vida?

A continuación te dejo las respuestas de otros que, como tu, se han encontrado en esa primera vez para fotografiar atardeceres. Disfruta de ellas, porque son muy buenas.

Hacer la foto es importante, pero nunca hay que olvidarse de ese mágico momento.

Hay que tener paciencia, porque a veces la mejor luz viene después de ponerse el sol

Hay que ir una hora antes por lo menos y no llegar con el tiempo justo

Evitar quemar las altas luces y tratar de conseguir información en las sombras

Buscar charcos y reflejos para conseguir diferentes composiciones

Utiliza filtros de densidad neutra, tanto fijos como degradados

Observar, disfrutar, componer y disparar de acuerdo a lo que sientes en ese momento

Hacer bastantes fotos con distintas exposiciones, para poder fusionarlas posteriormente

Una perfecta localización y planificación es más del 50% de conseguir una extraordinaria foto

Aunque no salgan buenas fotos, disfruta el momento. El sol sale y se pone todos los días

Tienes dos horas de gloria. Aprovecha la hora dorada y continua con la hora azul

Contar con filtros de densidad neutra, ya que nunca sabes cuando te pueden hacer falta

Lleva ropa de abrigo, cuando se pone el sol las temperaturas pueden bajar mucho

Jugar con el balance de blancos continuamente, ya que conseguirás imágenes muy diferentes

Limpia bien el cristal de tu objetivo, si no te arrepentirás al llegar a casa y ver las fotos.

Conclusiones finales

Fotografiar al atardecer es posiblemente el momento en el que más imágenes se realizan en el mundo. Miles de fotógrafos pueden estar simultáneamente realizando fotos a la par que tu.

Pero ¿Que haya tanta gente realizando fotos de ese momento es sinónimo de sencillez? Estoy convencido que no es así.

Con este artículo he querido ponerte en bandeja todo el procedimiento que has de realizar para fotografiar el atardecer.

Siempre es un placer leer en los comentarios vuestros consejos y opiniones pero sobre este asunto de fotografiar el atardecer, estoy convencido de que muchos tenemos nuestro ritual concreto

¿Lo compartes con todos nosotros? 

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

Como Fotografiar La Costa y Los Acantilados.

Como Fotografiar la costa y los acantilados

Con Javier Alonso Torre

En este nuevo video formativo, nuestro invitado es Javier Alonso Torre, experto en mayúsculas sobre esta temática y al cual es un placer escuchar con atención. Solo personas con abundante experiencia, pueden dar consejos de verdad sobre esta temática.

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Aprende a encontrar las localizaciones más bonitas del mundo, sea cual sea tu destino, para que seas capaz de volver de tus viajes con imágenes impactantes.

victor gonzalo

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No soy un entusiasta de la televisión. Es más, lo único que veo son películas y alguna serie que otra. Mi pregunta para ti es la siguiente:

¿Crees que los directores de estas producciones van a cualquier sitio y se ponen a grabar?

O crees que en realidad, primero hacen una investigación donde realizar las tomas, y posteriormente poder llegar al sitio, ya con todo preparado.

¿Si los profesionales lo hacen, es por algo, verdad? No me imagino a todo el elenco de personas de la serie de Juego de Tronos, dragones incluidos, desplazándose a Cáceres en España, porque la ciudad es muy bonita y les han dicho que allí  podrán grabar “algo”.

¿No crees que tú podrías hacer lo mismo cuando viajas y tienes en mente fotografiar una puesta de sol espectacular?

Siendo realistas, normalmente viajamos con las fechas muy ajustadas. Además solemos hacerlo con la familia o con otros amigos a los que no tiene por qué entusiasmarles la fotografía.

Obviamente, esto se soluciona si formas parte de uno de nuestros viajes fotográficos para 2019, donde todo te lo dan completamente hecho. Pero, dentro de este libro, no es esta la situación.

Recorremos cientos e incluso miles de kilómetros para pasar unos días de vacaciones y evidentemente, las oportunidades que tenemos para realizar fotografía son muy limitadas.

Por lo que es literalmente imposible llegar al lugar e iniciar la búsqueda del mejor mirador o ubicación para realizar la fotografía. Y mucho menos, encontrar 6 ó 7 lugares y comparar unos con otros para decidir cuál es la mejor opción.

En los últimos años, encontrar localizaciones para realizar fotografías es más fácil que nunca. Internet nos ha puesto al alcance de la mano miles de localizaciones en todo el mundo, que nos permitirá conocer y sentir, sin salir de casa.

¿No te parece ideal, partir de casa con los deberes hechos para que solo tengas que ir al lugar adecuado, en el momento preciso y pulsar el botón de disparar?

Realizar una pequeña (o gran) investigación sobre las localizaciones a fotografiar, sin duda alguna forma parte de nuestro éxito como fotógrafos de paisajes. Llevar a cabo esta tarea desde casa nos permitirá disponer de mucho más tiempo para, de manera virtual, explorar toda la zona que vamos a visitar, con el objetivo de conseguir las fotos con las que nos gustaría volver a casa.

Beneficios de planificar los sitios para hacer fotos

Por supuesto no hay nada como visitar el lugar en persona, pero las herramientas que están disponibles hoy en día, para pre visualizar aquellos lugares que vamos a fotografiar, son cada día mejor y con un nivel de realidad asombroso.

Solo nos falta que nos permitan definir la temperatura de color en la fotografía para saber como será ese lugar con una luz en concreto. Pero por ahora, parece que esa opción está aún lejana.

Pero ¿Qué beneficios nos aporta conocer el sitio para hacer fotos con mucho tiempo de antelación?

  1. Evitarás estar dando vueltas una vez llegado a tu destino final, sin saber muy bien a donde ir y sin tener que esperar a que de repente, descubras algo delante de tus ojos (aunque si esto sucede, bienvenido sea).
  2. Pasarás mucho más tiempo con la familia y amigos, evitando discusiones por culpa de las fotos, yendo al lugar para realizar la perseguida, solo en el momento adecuado.
  3. Estarás todo el día mucho más cómodo y tu espalda te lo agradecerá. Evitas cargar con todo el equipo fotográfico, dejando en el hotel aquello que no vas a necesitar

Antes de continuar, quiero dejar claro que para evitar hacer todo este trabajo, siempre puedes contratar a un guía local especializado en fotografía, o simplemente a un fotógrafo local y que te haga las veces de guía.

Muchos de estos fotógrafos ofrecen estos servicios, que es otra manera de conseguir beneficios económicos mes tras mes.

Evita siempre que puedas, los guías locales convencionales si no quieres acabar en los mismos sitios que todos los demás turistas y que no tienen nada que ver con tu propósito fotográfico.

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  • Descubre los mejores sitios a fotografiar allá donde vayas, sin salir de casa y planificando toda la sesión
  • Disfruta de mucho más tiempo con la familia y los amigos cuando vayas de viaje, dedicando solo el necesario a la fotografía, y sin molestar a los demás.
  • Conoce el lugar con antelación, preséntate en el momento preciso y solo con el material adecuado.
encontrar sitios para hacer fotos

Como encontrar sitios para fotografiar

Para llevar a cabo esta búsqueda, vamos a utilizar la siguiente imagen como ejemplo.

Te voy a mostrar como la encontré yo y cuales fueron los pasos necesarios para dar con ella.

Lo único que sabemos de esta fotografía es que fue tomada en Singapur. Y evidentemente, si vas a visitar esta ciudad es muy probable que ya sepas que el edificio que se ve en la imagen es el hotel Marina Bay.

Es probable que al comenzar a leer el apartado anterior te preguntes, ¿cómo es posible que yo sepa que en Singapur, existe esa localización concreta?

La respuesta es sencilla. Has de realizar una investigación sobre posibles localizaciones y fotografías que hay en un lugar concreto. Y no hay mejor lugar que la red social de "500px". Es sin duda alguna, el lugar ideal para conseguir inspiración de otros grandes fotógrafos. La cantidad de fotos con calidad (esto es importante) que hay hoy en día en 500px es muy grande.

Cuando yo busco en 500px la palabra “Singapore” consigo los siguientes resultados que puedes ver en la imagen de la izquierda. 

Esta es la diferencia principal con Flickr, red social casi dedicada a la fotografía “para todos”, y no es recomendable.

Pero ¿Cómo puedes averiguar de dónde es una fotografía en concreto con la red de 500px?

lugares para hacer fotos

En primer lugar debemos mirar las etiquetas de las fotos. Normalmente en ellas viene claramente indicado el lugar o la región, donde fue tomada.

A continuación se nos viene a la cabeza, que existe la posibilidad de que la imagen tenga la localización de donde fue tomada. Puede que no sea la localización exacta, pero puede que contenga de nuevo, un lugar muy aproximado.

De las etiquetas y la información de posición de las fotografías que hemos utilizado como ejemplo, sacamos esta información que es muy común en todas ellas.

Etiquetas: Singapore, Marina Bay, Marina Sands Hotel
Localización: Singapore

Y a partir de aquí, voy a Google Maps para encontrar los sitios para hacer estas fotografías.

Usar Google Maps Para Encontrar Fotos

Google Maps es una súper potente aplicación que te permite ver y tener al alcance de la mano, prácticamente cualquier rincón del mundo. Combinando este con la vista satélite, la potencia se multiplica por 100.

Si usas el navegador y accedes a Google Maps, puedes cambiar de vista, haciendo clic abajo a la izquierda en el icono de “Satélite”. Ahora tendrás una vista real de la tierra y no un mapa.

En esta vista puedes desplazarte de manera normal con el ratón. 

Sin embargo si pulsas la tecla “Shift (mayúsculas) a la vez que haces clic y desplazas el ratón arriba y abajo, podrás modificar el ángulo de visión, teniendo una perspectiva mucho más útil para encontrar localizaciones.

Si en este momento, buscas en Google Maps (con la vista Satélite) “Marina Bay Singapur”, alternas a modo Satélite y cambias el ángulo de visión, te encontrarás con la siguiente perspectiva, de la imagen de la derecha. 

lugares para hacer fotos

En este momento, eres tú quien tiene que decidir si quieres realizar la misma foto que tenías como referencia o si, por el contrario te interesan otras ubicaciones.

Vamos a imaginar que quieres encontrar la localización exacta de la foto que tenemos de referencia. En esa imagen se observa claramente que hay un puente de metal en la parte izquierda y como sobre el hotel se ve la punta del barco (o proa) también hacia la izquierda.

lugares para hacer fotos

Con esa información tenemos que encontrar ese mismo punto de vista. Y como hemos comentado, solo hay que rotar el mapa en 3d, hasta localizarlo.

En la imagen de la página anterior, puedes comprobar que la vista es prácticamente idéntica a la foto de referencia pero desde un puesto mucho más elevado.

En este punto solo tendríamos que bajar algo más, nuestra vista de pájaro. Pero ¿Cómo puedes bajar este punto de vista? Sencillamente utilizando la rueda del ratón.

Como puedes ver en la imagen de la derecha tenemos, prácticamente, la misma vista que en nuestra imagen de referencia.

Sin duda alguna, el puente de metal se encuentra a la izquierda de nuestro encuadre, el hotel Marina Bay al fondo, y el edificio en forma de flor de Loto, en el lado derecho.

Por desgracia, este modo de vista de pájaro, no lo podemos llevar hasta el nivel de calle, pero ahora tenemos una solución, que seguro has usado muchas veces: “Google Street View”.

Para activar el modo “Street View” solamente has de hacer clic en el icono naranja con forma de persona, que se encuentra en la parte inferior derecha de Google Maps.

localizaciones fotografia
localizaciones fotografia

Una vez pulsado, aparecerán muchas burbujitas de color azul, como puedes ver en la imagen de la derecha. Lleva a cabo los siguientes pasos:

  1. Sitúa el ratón sobre de una de ellas y te mostrará una miniatura de la imagen que contiene.
  2. Sí en este momento haces clic, se abrirá la imagen a gran tamaño, y podrás confirmar realmente, que es el sitio que estás buscando.
  3. Sí no das con el sitio a la primera, no te rindas y prueba otras opciones. Lo más importante es llegar a la conclusión de que la localización que estás buscando, se encuentra justo “por aquí”.

La misma metodología, prácticamente nos valdrá para cualquier situación. Aunque en muchas ocasiones no vamos a visitar ciudades y por lo tanto, no vamos a tener tan claro el nombre de los sitios.

Por ejemplo, sí vamos a realizar una ruta por montañas, de las que no hay absolutamente nada de información.

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Conclusión

A día de hoy Internet pone al alcance de nuestras manos la posibilidad de viajar de manera virtual a prácticamente cualquier rincón del mundo.

Y es por ello, que simplificar todas las opciones en un solo post me es complicado. Por ello he creado este eBook para que aprendas como encontrar sitios para fotografiar en cualquier parte del mundo.

Esta capacidad, nos permite planificar con muchísimo detalle nuestra visita fotográfica, sea cual sea el destino. Solo hay que dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo. Pero te aseguro que merece la pena.

Disfrutar de la libertad que existe al ir de vacaciones con la familia o amigos, y tener absolutamente toda la parte fotográfica preparada te permitirá conseguir maravillosas fotografías y evitará posibles enfados y discusiones con tus compañeros de viaje y que no sean  tan apasionados a la fotografía como tú.

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

Como geolocalizar tus fotos

Como Geolocalizar tus fotos

¿Te interesa como saber donde se tomó una foto? Disfruta de este completísimo tutorial en el que te demuestro como puedes conseguirlo.

Lo más destacado de este artículo (clic para desplazarte)

victor gonzalo

Artículo escrito por Victor Gonzalo.

4 de Octubre de 2018

play

Son muchas las ocasiones en las que nos vamos de viaje o simplemente salimos a hacer fotos con amigos. Al volver a casa nos encantaría saber donde fue tomada una foto.

Imagina que sales a fotografiar el atardecer y la puesta de sol. ¿Crees que serás capaz de recordar donde hiciste todas tus fotos, cuando vuelvas a casa?

Por desgracia no tienes una cámara fotográfica con GPS. Y uno externo, normalmente es demasiado caro.

Y claro, a ti te interesa mucho conocer las coordenadas GPS de una foto.

Disponer de todas tus fotografías georreferenciadas tiene un sinfín de ventajas. Y las ventajas que tiene en comparación con el esfuerzo que requiere, es absolutamente de risa.

Te aseguro que este es uno de los mejores consejos de fotografía de paisajes que puedo darte.

En el tutorial de hoy te quiero contar como puedes geolocalizar tus fotos para que nunca más olvides donde se sacó una fotografía.

Como geolocalizar fotos. El procedimiento

Evidentemente si queremos saber donde se sacó una foto, lo más sencillo es contar con un GPS integrado. Pero, que sucede cuando no disponemos de una cámara de fotos con GPS.

La solución se encuentra en nuestro teléfono móvil. Como casi todo a día de hoy.

Existen varias aplicaciones en el mercado pero yo te quiero mostrar la que considero es la mejor de todas por la gran variedad de alternativas que nos ofrece y por estar tanto para Android como para Iphone. Ademas, la versión gratuita nos va a servir perfectamente para nuestro propósito.

Esta aplicación se llama GeoTagPhotos y desde su página web puedes descargar la misma. Y la misma pertenece a las herramientas que siempre llevo en mi maleta para un viaje fotográfico.

Entonces, que tenemos que hacer para tener nuestras fotos georreferenciadas. Estos son los pasos:

  • 1
    Instala en tu teléfono móvil la aplicación GeoTagPhotos.
  • 2
    Cuando salgas a hacer fotos, crea un nuevo viaje y pulsa iniciar.
  • 3
    Al acabar de hacer fotos, has de parar ese viaje.
  • 4
    Transfiere las coordenadas GPS al ordenador.
  • 5
    Inyecta las coordenadas GPS con Lightroom o la aplicación de GeoTagPhotos a tus fotografías.

Y todos estos pasos los vamos a ver a continuación.

Cual es el programa para georreferenciar fotos

Como ya hemos comentado la aplicación para georreferenciar fotos que vamos a utilizar es GeoTagPhotos.

Una vez instalada en nuestro teléfono móvil, la abrimos y creamos un nuevo viaje, con el nombre que nos de la gana.

El siguiente paso es crucial ya que debemos definir el intervalo de tiempo en el que la aplicación registrará nuestra posición GPS.

Lo ideal es definirlo en 2 minutos pero tienes muchas más opciones. Ten en cuenta que cuanto mayor sea la frecuencia de registro, mayor será el consumo de la batería.

Si seleccionamos la opción “continuo”, la aplicación no parará en ningún momento de registrar nuestra ubicación. Yo no lo recomiendo ya que es completamente innecesario.

Ahora es el momento de salir a hacer fotos. Tenemos que pulsar el botón de “iniciar” y es a partir de aquí cuando la aplicación empezará a guardar las coordenadas GPS. Mira la imagen de abajo 2.1

Cuando finalices tu día fotográfico, simplemente pulsar en “Parar”.

Mira la imagen de abajo 2.2

Imagen 2.1

Imagen 2.2

Transferir las coordenadas GPS al ordenador

Antes de poder inyectar las coordenadas GPS a nuestras fotografías, debemos de transferir las mismas al ordenador.

La aplicación de GeoTag Photos nos facilita varias alternativas. En este tutorial vamos a ver dos.

La primera consiste simplemente en transferir el fichero GPS que contiene las coordenadas al ordenador. Para ello, entramos en el “historial” de la aplicación, y dando a los 3 puntitos de un viaje concreto, nos vendrá la opción de compartir. Y aquí, por ejemplo, podemos transferir nuestro fichero por bluetooth.

La segunda opción es conectando la aplicación con la web de GeoTag Photos. En este caso, solo tenemos que venir al menú “Configuración” y añadir el servicio de GeoTag Photos.

Has de saber que para este paso te hace falta tener una cuenta creada en la web. La puedes crear de forma gratuita.

Una vez que tengas la aplicación en el móvil conectada con el servicio de la web, tus viajes se sincronizarán automáticamente.

Como geolocalizar tus fotos

Llegados al último paso, ya solo te queda inyectar estas coordenadas GPS en tus fotos. Esta información se ha de incluir en nuestros archivos RAW. ¿No sabes que es un archivo RAW? Solo has de seguir ese link.

Este paso, lo puedes hacer o bien con la aplicación de escritorio de GeoTag Photos o bien con Lightroom y su herramienta de poner en tu foto las coordenadas GPS.

Si lo quieres hacer con la aplicación de escritorio de GeoTag Photos solo tienes que abrir la misma, y aplicar las coordenadas de ese viaje a las fotos que desees. Es muy sencillo.

Si quieres hacerlo directamente con Lightroom, primero has de importar las fotografías a Lightroom y luego aplicar el fichero con las coordenadas.

Pero no hay mejor manera que ver todo esto que directamente con el video tutorial.

Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

Hiperfocal. Esta SI es la guía definitiva.

La distancia hiperfocal

Esta sí es la guía definitiva

Aprende en que consiste esta Técnica Fotográfica y descubre donde y como tienes que enfocar para conseguir imágenes super nítidas, desde el primer plano hasta el infinito.

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victor gonzalo

Artículo escrito por Victor Gonzalo.

26 de Junio de 2017

Video para calcular la distancia hiperfocal

Siempre que vas a realizar fotografías ¿Te preocupa conseguir los mejores resultados posibles, verdad?. Pues aquí la distancia hiperfocal juega un papel crucial. Otra de las Técnicas Fotográficas que tenemos que conocer imperativamente.

Has realizado un montón de salidas con tus amigos con el objetivo de conseguir fotos espectaculares. Además, en estas salidas, se genera una especie de competición interna y muy amistosa. Siempre queremos ser el que triunfe ese día con la foto más espectacular.

Y a todos eso no encanta. Que se nos reconozca nuestro trabajo. Seas o no seas el mejor del grupo.

Yo soy un auténtico perfeccionista en este sentido. Siempre que salgo a realizar fotos, además de conseguir buenas composiciones, pretendo también obtener tomas libres de ruido, con perfecta iluminación y con una profundidad de campo (pdc) y nitidez, de cine.

Y esto es de lo que va el artículo de hoy. De nitidez y enfoque. De todas formas aquí te dejo también 13 consejos fotográficos para mejorar tus fotografias.

Que es la Distancia hiperfocal

Voy a definir este concepto de tres formas distintas, a cual más clara y concisa. En el fondo las 3 definiciones vienen a decir lo mismo pero de una manera diferente. Quédate con la que más te guste.

– Distancia a la que tienes que enfocar para que, con una apertura de diafragma y distancia focal concreta, consigas imágenes enfocadas desde la parte más cercana a tu cámara hasta el infinito.

– Se debe enfocar a la distancia hiperfocal, con una apertura de diafragma y distancia focal concreta, para conseguir fotografías con una profundidad de campo (pdc) que se extienda hasta el infinito.

– Si quieres conseguir imágenes enfocadas de principio a fin, has de enfocar a la distancia hiperfocal, con una apertura y distancia focal concreta.

Como has podido comprobar, las 3 definiciones vienen prácticamente a decir lo mismo. Pero es cierto que dependiendo de cada persona, entendemos mejor los conceptos de una manera u otra.

Te lo voy a poner aún más claro con este gráfico:

distancia hiperfocal

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Para que sirve la distancia hiperfocal

La distancia hiperfocal sirve fundamentalmente para poder conseguir una fotografía en la que toda la escena se encuentre enfocada. Esta sería mi única respuesta a la pregunta ¿Para que sirve la distancia hiperfocal?

Mi experiencia como formador me ha permitido darme cuenta de una creencia bastante extendida por los principiantes. Has de saber que para conseguir la hiperfocal no hay que realizar el enfoque al infinito.  Y este es uno de los errores más comunes que cometemos al fotografiar el atardecer, por ejemplo.

Enfocamos al infinito y volvemos a casa con todas las imágenes desenfocadas.

Para conseguir la hiperfocal, hay que justamente enfocar a la distancia hiperfocal. Se que suena obvio, pero quería aclarar esto cuanto antes.

Entonces veamos como calcular esa distancia hiperfocal.

Como calcular la distancia hiperfocal

En la era de la información y los telefonos móviles, calcular la distancia hiperfocal es cosa de niños. Bueno, es cosa de dos gestos con tu dedo pulgar en tu telefono móvil. Pero, de donde salen estos cálculos.

La distancia hiperfocal, cientificamente, se calcula de la siguiente forma.

Distancia hiperfocal = (f*f)/(a*d)

Donde f= focal de tu objetivo, a= apertura de diafragma y d= diámetro del círculo de confusion.

Pero, ¿de verdad crees que cuando no había telefonos móviles, los fotógrafos se paraban a realizar estos complejos cálculos antes de hacer las fotografías?. No hay nada mas lejos de la realidad.

Hay que ser realistas y esto es mucho más sencillo. Y lo vamos a ver paso a paso.

¿Cómo se consigue la distancia hiperfocal en fotografía?

Existen multiples maneras para calcular la distancia hiperfocal debes seguir una serie de pasos. Desde utilizar una calculadora de distancia hiperfocal y aplicaciones para el teléfono movil.

Una tabla de distancia hiperfocal a día de hoy es muy poco útiles, al menos en formato de papel. Cualquier app para calcular la distancia hiperfocal ya incluye este tipo de tablas.

Como información para tí, en este artículo yo utilizaré la aplicación para móvil “PhotoPills”. 

Ahora, tenemos que seguir una serie de pasos para calcular y conseguir la distancia hiperfocal. Puede que estos te generen al principio algo de confusión pero con la experiencia realizarás los mismos casi de manera automática.

1. Lo primero de todo es encuadrar tus fotografías.

Lo primero que has de hacer es definir el encuadre con el que realizarás tu fotografía. Esto es imprescindible llevar a cabo para establecer la distancia focal.

Has de saber que este encuadre es solamente temporal, ya que en el paso 5 que veremos más adelante, lo vamos a cambiar. Ahora, la importancia de definir el encuadre es solo para fijar la distancia focal.

A partir de este momento y con motivos formativos, vamos a imaginar que estás utilizando una distancia focal de 24mm.

2. Lo segundo consiste en establecer la apertura de diafragma

Establece el valor de diafragma con el cual vas a realizar la fotografía. En este caso lo más recomendado es utilizar el punto dulce de un objetivo.

Sin embargo, si estas llevando a cabo una sesión de fotografía nocturna, puede que necesites abrir el diafragma al máximo posible. Así que, dependiendo de cada situación, define aquí la apertura de diafragma con la que tomarás la fotografía.

Para este ejemplo, utilizaremos una apertura de diafragma “f8”

3. Vamos a averigurar la distancia hiperfocal

Ha llegado el momento de la verdad. Vas a averiguar cual es la distancia hiperfocal.

En este caso te voy a mostrar a calcular la misma a través de la aplicación Photopills pero como te he comentado anteriormente, existen otras muchas más alternativas.

Dentro de esta aplicación tenemos una sección denominada “Tabla Hiperfocal”. Aquí encontraremos una tabla en la cual se nos muestra la distancia hiperfocal para una focal y apertura dadas.

Además podrás establecer tu cámara de fotos, de tal manera que la aplicación calcula por ti el factor de recorte. Vamos, una maravilla.

Como puedes ver en la foto de abajo, para una distancia focal de 24 mm con una apertura de f8 en una cámara D800, la distancia hiperfocal es de 2,42 metros.

Esto es como una especie de calculadora de profundidad de campo (pdc).

He de aclarar aquí que la distancia hiperfocal en Nikon o la distancia hiperfocal en Canon o en cualquier otra marca, es totalmente irrelevante.

distancia-hiperfocal-tabla

4. ¿Cómo enfocar a la distancia hiperfocal?

Una vez que sabes como descubrir la distancia hiperfocal, debes enfocar en un punto que esté a esa distancia de ti.

Soy consciente de la pregunta que te estas haciendo ahora mismo ¿Cómo sabes cuanto son 2,42 metros? Pues para eso no hay truco más que tus cálculos visuales o contar con el típico medidor de costurera.

Te recuerdo que para que tu objetivo pueda realizar el enfoque has de apuntar a una zona en la cual haya contraste.

Pero además, si estás en condiciones lumínicas desfavorables, tienes otra alternativa que vamos a ver a continuacion.

"Consejo super importante: Para enfocar correctamente, has de "apuntar" y llevar a cabo el enfoque en zonas donde haya contraste. Si no, tu objetivo y tu cámara no enfocarán jamás."

5. Enfoca a una distancia que no es la hiperfocal

Supongamos que te encuentras en esta situación. No eres capaz de enfocar en el punto que se encuentra a la distancia hiperfocal. Esto es muy típico cuando vas a fotografiar de noche.

Así que tienes que buscar una alternativa. Te recuerdo que para este ejemplo estábamos usando una distancia hiperfocal de 2,42 metros.

Como no eres capaz de enfocar a nada que se encuentre a esta distancia has de encontrar un objeto o zona de la imagen con contraste de luminosidad. Y supón que encuentras una zona con contraste lumínico que está a 4,50 metros de distancia

¿Cómo puedes saber si cuando enfocas a esa distancia vas a conseguir los mismos resultados? Pues muy fácil. PhotoPills está aquí para ayudarte.

Si accedes en el menú de Photopills a la opción Calculadora Profundidad de Campo, podrás configurar tanto la distancia focal, como la apertura de diafragma y la distancia a la que estarás enfocando con tu cámara.

La aplicación te mostrará si con esos valores vas a tener una fotografía enfocada hasta el infinito o no.

distancia hiperfocal

Pero es que esto no acaba aquí.

Photopills es tan sumamente guay que te puede ayudar aún más. ¿Cómo puedes saber tu cuales son los límites de estas distancias de enfoque de una manera rápida y sencilla?

Por ejemplo, como puedes saber de una manera rápida, cual sería la distancia mínima a la que una vez enfocado, conseguirías una profundidad de campo (pdc) que se extiende hasta el infinito.

Dentro de la aplicación Photopills tienes una opción denominada “Tabla DOF” o tabla de Profundidad De Campo.

Una vez dentro de ella podrás comprobar definiendo una distancia focal y apertura concretas, cual es la distancia mínima a la que debes enfocar para conseguir una profundidad de campo (pdc) que se extienda hasta el infinito.

distancia hiperfocal tabla

Como puedes comprobar por ti mismo, la aplicación Photopills tiene la solución para todos tus problemas de este tipo. Y no te estoy intentando vender nada. No soy ni el propietario ni me pagan por este artículo. Pero si que me preocupo porque conozcas lo mejor de lo mejor.

Y Photopills, sin duda, es la mejor aplicación del mercado en este sentido.

6. Ha llegado el momento de "disparar"

¡¡Espera, aún no!!

Te recuerdo. Has estado moviendo la cámara para todos lados hasta que has encontrado el punto donde debes enfocar. En ese punto has conseguido una profundidad de campo (pdc) que se extiende hasta el infinito (convecto de hiperfocal).

Así que ahora, vuelve a encuadrar como has hecho en el paso número 1 y ¡¡¡TOMA LA FOTO!!!

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Ejemplos para calcular la distancia hiperfocal

En este apartado voy a mostrarte ejemplos prácticos reales para que termines de sacar el máximo partido a este tutorial. Por algún motivo este artículo se llama "La guía definitiva para entender la hiperfocal". 

Ejemplo 1. Góndolas de Venecia

He seleccionado esta imagen de ejemplo debido a la cercanía de las góndolas a la cámara. Como puedes ver, la zona en la que hay contraste lumínico es donde se encuentran estas embarcaciones.

Así que no queda otro remedio que realizar el enfoque ahí.

Donde yo quería realizar el enfoque en las góndolas se encontraba a una distancia aproximada de 3 metros. Y estos eran mis parametros de cámara. Distancia focal de 16mm y  apertura de diafragma de f/8.0. Con estos valores, Photopills me dice lo siguiente:

distancia hiperfocal

Ahora, el tronco de madera de la derecha se encuentra fuera de foco. Desde el principio hasta una distancia de 0,79m, tal y como nos dice la aplicación.

A partir de esos 0,79 metros, todo lo demás hasta el infinito, se encontrará enfocado perfectamente.

Aquí abajo te dejo esta fotografía de Venecia para que entiendas perfectamente lo que te acabo de explicar. Ya sabes que una imagen vale más que mil palabras.

distancia hiperfocal

Ejemplo 2. Puerto Natales

He decidido utilizar esta fotografía tomada en la Patagonia Chilena por un motivo muy claro. La distancia mínima a la que podía yo enfocar se encontraba bastante lejos. Más lejos de lo que se considera la distancia hiperfocal.

En este caso, había una fila de palos de madera ubicados a la izquierda de la cámara, dentro del lago y a más o menos una distancia de 20 metros de mi.

Por último, utilizando una distancia focal de 24 mm y una apertura de f8.0, PhotoPills me decía lo siguiente:

distancia hiperfocal

Photopills me dice que a partir de los 2,15 metros mi imagen dispone de una profundidad de campo (pdc) que se extiende hasta el infinito.

En mi fotografía la parte más cercana que se ve de la escena se encuentra a 7 metros. Por lo que tengo una imagen que se encuentra completamente enfocada. De principio a fin.

distancia hiperfocal

Si te fijas en el recuadro rojo, incido en el hecho que “Hubiera dado igual donde enfocar para conseguir una profundidad de campo (pdc) infinita”.

Y es que Photopills también me dice que aun enfocando a 7 metros, conseguiría una profundidad de campo (pdc) hasta el infinito.

Ejemplo 3. Paisaje de Asturias

Quiero compartir contigo esta fotografía tomada en Asturias porque es totalmente diferente a las imágenes anteriores.

En este caso, el encuadre que yo quería conseguir se encontraba a una distancia aproximada de 500m. Además, para incluir solo aquello que me interesaba necesitaba utilizar una focal de 70mm.

Para este caso, utilicé mi objetivo 24-70 el cual dispone de su punto dulce a una apertura de f/5,6 que no era el punto dulce del objetivo, pero para este ejemplo, es lo de menos.

Así que con estos valores, Photopills me decía lo siguiente:

distancia hiperfocal

Como puedes ver, Photopills me dice que a partir de los 27,3 metros mi imagen dispone de una profundidad de campo (pdc) que se extiende hasta el infinito.

En mi fotografía la parte más cercana que se ve de la escena se encuentra a unos 400 metros. Por lo que tengo una imagen que se encuentra completamente enfocada. De principio a fin.

Lo que quiero que veas con este ejemplo también es que da igual que enfoques cerca o lejos, con una apertura o con otra. Es muy importante que entiendas los conceptos para saber que puedes conseguir la hiperfocal casi de cualquier manera.

distancia hiperfocal

Conclusiones sobre la distancia hiperfocal

Ya sabes que todos los comentarios son bienvenidos y que cada una de las dudas o preguntas que tengas van a ser respondidas y resueltas.

No te olvides que en la sección de tutoriales de fotografia podrás encontrar muchos más artículos así como video tutoriales de Photoshop y ​Video Tutoriales de Lightroom. Todos completamente gratis, esperando que saques el máximo partido de cada uno de ellos.

Podríamos sacar una clara conclusión de todo esto. Y es que calcular la distancia hiperfocal es un asunto relativamente fácil. A decir verdad, no te hacen falta formulas complejas para entender a la perfección como funciona la distancia hiperfocal.

Vamos a hacer un pequeño listado de las conclusiones rápidas que podemos sacar

  1. Es muy fácil conseguir la hiperfocal utilizando focales angulares por debajo de los 30 mm (aproximadamente). Y es que prácticamente, enfoquemos donde enfoquemos, tendremos una profundidad de campo (pdc) que se extiende hasta el infinito.
  2. Si queremos tener un objeto enfocado que se encuentre a una distancia grande (supón 200 metros) no tenemos por qué enfocar ahí.
  3. No siempre has de utilizar aperturas de diafragma cerradas para conseguir, al enfocar, la mayor profundidad de campo (pdc) posible. Aún usando aperturas de diafragma muy abiertas, podemos conseguir imágenes enfocadas desde el principio al infinito.

Y para terminar, déjame un comentario comentando que te ha parecido el artículo y sobre todo, ¡¡¡compártelo con todos tus amigos!!!


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Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

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Artículo escrito por Victor Gonzalo.

3 de Julio de 2018

Finalmente te has decidido ha adquirir esa cámara Réflex que tanto estabas deseando. Quizás el mundo de la fotografía siempre te ha gustado y desde hace unos años, cuando todo se volvió digital, te ha seguido llamando la atención.

¿Es tu caso? Seguramente todo se ha ido convirtiendo en más fácil, más barato, más inmediato y los resultados más gratificantes.

Al ir conociendo mejor tu cámara, a la que le quitas y le pones objetivos para fotografiar esos paisajes de ensueño o esos retratos con el mejor “bokeh” que te puede dar, seguramente querrás ir sumando algún que otro accesorio que te ayude a hacer esas fotografías con mayor facilidad. ¡Y que puedas estar tú también en la imagen!

Si hay un accesorio que debe estar entre los primeros para ser agregados a tu equipo fotográfico, indudablemente es el trípode.

¿Para qué sirve un trípode de cámara?

El proceso mediante el que se plasma una fotografía es muy simple: la imagen se graba en el sensor (antiguamente se plasmaba en la capa química de la película en el carrete) por la luz que llega al plano focal. Esa luz en realidad está determinada por dos parámetros: la apertura de diafragma y el tiempo de exposición.

Nada nuevo para ti, ¿verdad?

Pero el tiempo de exposición puede necesitar ser más largo de lo que puedas manejar con la cámara en la mano. Y “más largo” no significa que sean varios segundos, con tan solo 1/10 de segundo ya es suficiente para que la imagen que se graba en tu tarjeta, se vea borrosa.

Como regla para recordar, los tiempos de exposición mayores a 1/f (siendo f la distancia focal del objetivo que utilices), hacen necesario la utilización de un trípode. Aunque ya sabes que gracias a la estabilización que poseen a día de hoy tanto los objetivos como las cámaras, podríamos superar esos tiempos de exposición. Pero eso ya es otra historia.

Pero también los trípodes para tu cámara Réflex son de inigualable ayuda cuando quieres hacer esas fotografías de paisajes en las que quieres estar presente, es decir, frente a la cámara y no detrás.

Nada mejor que dejar la réflex sobre el trípode y usar un disparador remoto. 

Si hablamos de proyectos avanzados, una composición para foto panorámica, un time-lapse o una toma de muy larga exposición al cielo nocturno, estarás obligado al empleo de este accesorio.

Definitivamente, un trípode es la mejor inversión para poder implementar todo tipo de fotografías y técnicas que sin él, serían imposibles de realizar.

Como elegir un trípode para Réflex

Esta pregunta tiene, como muchas en fotografía -y para casi todas las disciplinas de la vida- varias respuestas. Pero todas ellas dependen de cuál será el uso principal que le darás a tu trípode.

Si lo tuyo es la fotografía de exteriores y paisajes, un trípode ligero, plegable y práctico será lo mejor. Pero si te dedicas a la fotografía de estudio, lo recomendable es uno fuerte, robusto y confiable. Si de deportes se trata, tal vez un monopie sea lo que mejor se adapte.

Los trípodes modernos son de aluminio o fibra de carbono, son materiales de alta calidad, resistentes y muy ligeros. Sin importar qué marca o modelo elijas, trata de que sea robusto.

Como regla general, ve a por uno que soporte como mínimo el doble del peso de tu cámara con el objetivo colocado.

Otro punto a tener en cuenta es que los mejores -y naturalmente más caros- trípodes permiten que se les cambie el cabezal (también llamado rótula).

De este asunto y mucho más en profundidad te cuento en el artículo sobre como fotografiar puestas de sol, donde el uso de un buen trípode es fundamental.

Pero, ¿Cuál será el que mejor se adapte a tus necesidades? Sigue leyendo.

Los mejores trípodes para cámaras Réflex

Como seguramente debes haber visto ya, en tiendas físicas o en Internet, hay tantas marcas y modelos a elegir que es muy probable que estés un tanto desorientado.

Es posible que a día de hoy dispongas solo de tu cámara réflex con su objetivo estándar. Pero también es muy probable (y esto es basado en mi experiencia después de muchos años) que dentro de un tiempo utilices un angular o teleobjetivo más grande y pesado. Por eso debes pensar en algo que te pueda dar utilidad en el futuro.

Alguno de estos cinco trípodes para tu cámara Réflex -en orden creciente de precios- se adaptará a lo que buscas:

  • SLIK Sprint Pro II GM con rótula esférica y plato de acople rápido: Hecho de aluminio anodizado, color negro. Patas de 4 segmentos con puntas de goma y columna central de quita y pon (y hasta reversible). Con un peso de poco más de 1 kg resulta uno de los más ligeros del mercado y soporta hasta 2,4 kilos. (87€).
  • Davis & Sanford TR553-P228 Traverse Super Compact con rótula esférica: De fibra de carbono, patas de 5 segmentos con puntas de goma. Apenas 30 cm cuando está completamente plegado y alcanza 135 cm de máxima altura. Soporta 4,5 kg (137€).
  • De fibra de carbono, patas de 5 segmentos con puntas de goma. Apenas 30 cm cuando está completamente plegado y alcanza 135 cm de máxima altura. Soporta 4,5 kg (137€).
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    Manfrotto Befree One Aluminio con rótula esférica: Patas de 4 segmentos, se pliega hasta 34 cm y se extiende hasta 144 cm Pesa algo menos de 1,5 kg y soporta 3,9 kilos. (152€).
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    Vanguard Alta Pro 263AB 100 Aluminio con rótula esférica: Patas de 3 segmentos, es uno de los más largos al plegar solo hasta 71 cm, pero sus patas se abren hasta quedar a un mínimo de apenas 25 cm, lo que resulta ideal para la macrofotografía. Además, la columna central permite diferentes posiciones. Su altura máxima es de 173 cm, pesa 2,6 kilos y soporta hasta 7 kilos de cámara con su objetivo. (157€).
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    Sirui N-3204X (no incluye rótula): Hecho en fibra de carbono, patas de 4 segmentos con puntas de goma. Su columna central es desmontable y sirve como monopie. Alcanza 1,78 m de altura y se pliega hasta 51 cm. (359€).

Adquirir un trípode no es algo que haya que realizarlo a la ligera. Todos tenemos unas necesidades específicas y todos le vamos a dar un uso diferente.

Además existen una serie de accesorios que van a ir de la mano siempre con tu trípode que son, en muchos casos imprescindibles.

Todo ello sumado, hace que el conjunto sume una gran cantidad de dinero ¿Estás dispuesto a equivocarte, malgastando el mismo?

En este video tutorial vas a aprender lo siguiente:

- Cual es el material idóneo para la construcción de un trípode
- Altura correcta y secciones.
- ¿Es necesaria la columna central?
- Accesorios imprescindibles.

No quiero que pierdas ni un solo segundo más y te animo a que disfrutes del video tutorial.

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Sobre el autor, Victor Gonzalo

Soy Victor Gonzalo y me dedico profesionalmente a la fotografia de viajes, tanto de paisajes como de retratos. Sin residencia habitual y viajando de manera perpetua desde Julio de 2018, imparto talleres fotográficos por todo el mundo. 

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